Reparo da máquina de lavar LG faça você mesmo: falhas comuns e instruções para corrigi-las

A tecnologia de lavagem sul-coreana da marca LG é muito popular devido à sua confiabilidade e funcionalidade. Possui componentes técnicos complexos e peças simples que podem ser substituídas por conta própria. Não é necessário correr para a central de assistência assim que detectar problemas de funcionamento. Afinal, economizar onde não é preciso gastar é sempre útil, não é?

Aqueles que desejam realizar o reparo da máquina de lavar LG faça você mesmo aprenderão aqui tudo sobre os tipos comuns de falhas e métodos para lidar com irregularidades no funcionamento da máquina. Com a nossa ajuda, reparadores autônomos resolverão qualquer problema técnico sem dificuldades.

No artigo apresentado a você, os tipos de problemas que ocorrem durante a operação das máquinas LG são analisados em detalhes. São descritas opções para corrigi-los, considerando as recomendações do fabricante e as características de design. Vídeos ilustrativos e anexos fotográficos ajudarão a dominar este tópico complexo.

Princípio de funcionamento da máquina de lavar

O que a máquina de lavar faz? Na verdade, ela enche de água dentro do corpo, aquece e gira o tambor cheio de roupa suja. Isso acontece de uma certa maneira, resultando na limpeza das roupas.

Agora um pouco mais detalhado. Assim que o programa de lavagem é iniciado, primeiro a válvula de entrada de água é aberta. A água flui através do dispensador para o tanque.

As falhas típicas das máquinas de lavar LG que ocorrem com mais frequência durante a operação estão listadas no manual do aparelho.

Partes importantes da máquina que você precisa conhecer:

• Dispensador – gaveta para detergentes.
• Tanque – recipiente de plástico onde estão localizados o tambor e o elemento de aquecimento (resistência). A água é despejada nele.
• Pressostato – também conhecido como relé de pressão. Nas máquinas de lavar, monitora o nível da água.
• Resistência – aquecedor elétrico tubular. Aquece a água.

O pressostato dá o sinal para interromper o fornecimento de água assim que o volume necessário é atingido. Em seguida, a resistência é ligada. Sempre há um sensor de temperatura da água (termostato) ao lado da resistência. Assim que ele informa que a água aqueceu exatamente até a temperatura desejada, o motor entra em ação, girando o tambor.

Perto do final da lavagem, a bomba – como é mais comumente chamada a bomba de drenagem de água – começa a funcionar. É nela que termina o “ciclo de produção” da máquina de lavar e é a partir dela que começa a análise das falhas típicas das máquinas da marca LG.

Diagrama do funcionamento da máquina de lavar com carga frontal. Para iniciar o reparo, é necessário conhecer todas as peças e suas funções.

Tipos comuns de falhas

Os componentes da máquina de lavar – são dispositivos eletromecânicos que se movem sob ação da corrente elétrica. Eles trabalham sob carga, sofrem a ação da água da torneira e variações de temperatura.

Aqui está a lista do que pode quebrar:

• trava elétrica da porta;
• válvula de entrada;
• pressostato;
• resistência tubular;
• sensor de temperatura;
• motor elétrico;
• sensor de rotação (“sensor Hall”);
• rolamentos do tambor;
• bomba;
• parte elétrica (conexões dos fios);
• vedações e mangueiras.

Se a máquina possui funções de secagem e vapor, são adicionados mais alguns itens: gerador de vapor, aquecedor de ar, ventilador, sensor de temperatura do ar.

A geração moderna de máquinas de lavar é equipada com acionamento direto. O motor nesses sistemas quebra com muito menos frequência do que outros componentes.

Mas as razões mais comuns para visitas a centros de serviço – são falhas na bomba, no elemento de aquecimento, na válvula de entrada, no pressostato, na parte elétrica e nos rolamentos.

Em geral, as máquinas de lavar LG são bastante confiáveis e, comparadas a outras marcas comuns na Rússia, quebram com muito menos frequência.

Diagnóstico e reparo dos principais componentes da máquina

As máquinas de lavar basicamente não diferem umas das outras. As descrições fornecidas aqui ajudarão você a se orientar em seu funcionamento (mesmo que sua máquina não seja LG).

A primeira etapa dos trabalhos de reparo – o diagnóstico. Não se deve começar a substituir peças sem ter certeza da causa da avaria. Sinais específicos indicam a falha de um ou outro elemento. As máquinas de nova geração possuem um sistema de códigos de dicas que ajudam a identificar o local e a causa da falha.

Para montar/desmontar o gabinete e desmontar os componentes da lavadora, é necessário preparar com antecedência ferramentas de fácil manuseio. Se houver suspeitas de problemas na parte elétrica, é recomendável ter um multímetro.

Para a maioria das operações, uma chave de fenda Phillips será suficiente. Em alguns casos, alicates e cortadores ajudarão, e em outros será necessário usar chaves e soquetes de 10 e 14 mm. Para reparos mais complexos (como substituição de rolamentos), serão necessárias ferramentas mais avançadas.

Para facilitar a tarefa, recomenda-se pegar fita adesiva de papel e marcadores. Antes de desconectar os fios, marque-os com etiquetas de fita adesiva com números coloridos. Tire uma foto para garantir que depois você monte corretamente.

O nível de construção ajudará muito. Após o reparo, você precisará verificar se a máquina está nivelada e, se necessário, ajustar os pés.

A maioria dos componentes e dispositivos individuais da máquina de lavar não são reparados. Por exemplo, quando o elemento de aquecimento queima, ele precisa ser substituído por completo. Para encontrar o modelo adequado à venda, descubra o número do modelo da sua máquina (“Model No”) e seu número de série (“S/No” ou “Serial No”). Eles estão escritos em uma etiqueta ou placa. Procure no corpo: sob a porta do tambor, atrás, na lateral.

Antes de instalar a peça nova, verifique novamente se o plugue foi desconectado. Muitos componentes operam com tensão mortal de 220 volts.

Substituição da bomba de drenagem de acordo com as regras

A máquina de lavar não drena a água, o display mostra o código de erro “OE”. É simples – é a bomba, e ela não necessariamente quebrou.

Normalmente, durante a drenagem, ouve-se claramente um som característico – o impulsor da bomba está girando. Você pode vê-lo em funcionamento sem precisar desmontar a máquina. Para isso, abra o grande tampão redondo – ele está localizado no canto inferior direito, sob a escotilha ou painel plástico com travas. Tenha cuidado: a água vai jorrar!

O tampão da bomba é uma peça única com o filtro. A função do filtro é impedir que detritos entrem no impulsor. Recomenda-se limpá-lo após duas ou três lavagens, e em máquinas antigas, sempre ao final do ciclo.

Mesmo que o impulsor não gire, ele pode estar apenas entupido. Primeiro, drene a água. Perto do grande tampão redondo, você pode encontrar um tubo fino fechado com um pequeno tampão. Colocando um recipiente grande e raso, puxe o tubo com cuidado e abra-o. E tenha paciência.

Outra maneira de drenar a água é baixar a mangueira de drenagem até o nível do chão. Provavelmente, ela está presa com grampos na parede traseira. Quando o tanque estiver vazio, você pode abrir o tampão da bomba e retirar qualquer objeto estranho que encontrar.

Não está descartado que todos os problemas estivessem relacionados apenas a um entupimento do sistema de drenagem. Você precisará simplesmente limpá-lo, e um tutorial em vídeo detalhado ajudará:

Se a bomba ainda assim quebrou, será necessário desmontar um pouco a máquina:

1. Remova o plugue da tomada.
2. Retire o dispensador. Será necessário inclinar a máquina, e no dispensador geralmente sobra água que pode derramar.
3. Remova o painel plástico inferior. Ele é fixado com dois parafusos autorroscantes e travas no perímetro.
4. Incline a máquina ou coloque-a sobre o lado esquerdo (a bomba geralmente fica à direita).

Agora você pode testar a bomba com um multímetro e removê-la. Mesmo que o circuito elétrico esteja funcionando, a bomba pode ter se desgastado mecanicamente. Nesses casos, a máquina nem sempre concorda em drenar a água e o impulsor pode ficar solto no seu eixo.

A bomba do sistema de drenagem exige um estudo cuidadoso do estado tanto da parte mecânica quanto da elétrica. Na verdade, a prática prova que a grande maioria das avarias está relacionada ao entupimento do dispositivo.

Então, você diagnosticou uma falha na bomba ou não tem certeza se ela está funcionando. Você pode levar o dispositivo a uma assistência técnica de eletrodomésticos para descobrir com certeza se está funcionando.

Se tiver certeza de que a bomba da máquina de lavar está com defeito – substitua-a. Para isso:

1. Retire o dispensador – talvez ainda haja água nele.
2. Remova o painel de plástico inferior: desaperte dois parafusos autorroscantes e levante cuidadosamente as bordas, começando pela superior. É melhor fazer isso com um cinzel do que com uma chave de fenda – haverá menos danos.
3. Coloque a máquina deitada sobre o lado esquerdo.

Na bomba estão conectados fios e mangueiras. Os terminais dos fios são removidos manualmente (não se esqueça de marcá-los e fotografá-los). Para remover as mangueiras, é necessário afrouxar as braçadeiras com os dedos ou com um alicate. Quando tudo estiver desconectado, desaperte os três parafusos autorroscantes ao redor do bujão do filtro.

Bomba sem filtro – vista frontal e lateral. Na maioria das vezes, não é necessário comprar a bomba completa com o filtro, pois o filtro não precisa ser substituído.

Talvez você não encontre exatamente a mesma peça à venda. Mas as variedades de bombas de drenagem são muito poucas, e quase todas servem para dezenas de modelos diferentes de máquinas de lavar. Talvez o mais fácil seja pedir a peça nova em uma assistência técnica próxima.

Antes de instalar a nova bomba, limpe a sujeira e os depósitos. Eles podem afetar significativamente a vida útil do impulsor.

Será mais conveniente primeiro parafusar a bomba com os parafusos autorroscantes, depois conectar as mangueiras e os fios. Não se esqueça de fechar o bujão. Coloque a máquina de volta no lugar e inicie “vazia” algum ciclo mais curto, por exemplo, “Enxágue e centrifugação”. Depois de verificar que tudo está funcionando, você pode montar a máquina definitivamente.

Após a substituição da bomba de drenagem, não vale a pena montar imediatamente o corpo. Primeiro, é necessário verificar como funciona o dispositivo recém-instalado. Você pode confirmar seu funcionamento iniciando um dos programas curtos.

Instalação de um novo aquecedor de água

Código de erro – “HE”. Outro sinal – o vidro da porta está frio, enquanto de acordo com o programa a água deveria estar a 40°C.

Para ter certeza de que o dispositivo de aquecimento – resistência está com defeito, você precisa remover a tampa traseira. Para isso, será necessária uma chave Phillips. Primeiro, retire o plugue da tomada, depois desparafuse os quatro parafusos auto-roscantes e puxe a tampa um pouco para cima.

O elemento de aquecimento está na parte inferior do tanque, com três fios conectados a ele. O central é o aterramento, e os das extremidades são os de alimentação, 220 volts. Desconecte esses terminais e verifique o elemento de aquecimento com um multímetro.

Meça a resistência nos terminais de alimentação – deve estar na faixa de 200 ohms, mas acima de zero. Se o instrumento mostrar um, significa que a espiral queimou.

Desconecte os fios. Para remover a resistência, é necessário desapertar a porca no centro e "afundar" o pino. Com a ajuda de uma chave de fenda, puxe o elemento de aquecimento o máximo possível.

Agora, remova o vedante de borracha, levantando as bordas com uma chave de fenda plana. Não toque nas bordas do orifício com ela! As menores rebarbas comprometerão a vedação.

Após desapertar a porca e remover o vedante, a resistência deve sair livremente. Cuidado com a aba de plástico sobre a resistência – ela quebra facilmente.

O novo elemento de aquecimento é vendido completo com o vedante. Ao comprá-lo, você certamente notará a ausência de uma borda interna no elástico: não se preocupe com isso. Ela se formou com o tempo, porque o vedante estava pressionado entre o aquecedor e a placa interna.

Talvez o seu aquecedor tenha um sensor de temperatura incorporado. Se ele estiver funcionando, não é necessário substituí-lo. Dentro do tanque há um grampo – o aquecedor deve encaixar nele. Depois de inseri-lo completamente, gire o tambor manualmente. Se ouvir um som de raspagem, a resistência passou acima do grampo.

Também há o risco de errar para baixo, e então o tanque sofrerá com a alta temperatura. Agora, aperte a porca, mas sem força excessiva. Despeje água no tanque. Pode ser diretamente pelo tambor, por exemplo, com um chuveiro. Certifique-se de que o vedante não está vazando, se necessário, aperte um pouco mais a porca.

O guia profissional para substituir a resistência é apresentado no vídeo:

Opções de reparo da válvula de entrada

Os problemas com a válvula de entrada podem se manifestar de diferentes maneiras.

Se a água entra fracamente na máquina, é possível que o filtro de entrada esteja entupido. Para limpá-lo, desconecte a mangueira de entrada, remova a telinha e limpe-a mecanicamente, por exemplo, lavando com um jato de água ou usando um palito.

Problema #1. A água enche lentamente, o sabão em pó no dosador não é completamente removido. Talvez a pressão da água esteja baixa. Caso contrário, significa que o filtro está entupido.

1. Feche o fornecimento de água para a máquina de lavar.
2. Desparafuse a mangueira de entrada diretamente na entrada da máquina.
3. Com um alicate, retire o filtro.

Provavelmente, a telinha plástica está entupida. Você pode limpá-la com um palito de dente sob um jato de água.

Problema #2. A água não enche. Pode aparecer o código de erro “IE”.

Primeiro, verifique o filtro, conforme descrito no item anterior. Se a limpeza não ajudar, será necessário acessar a válvula e testá-la com um multímetro. Para isso, retire o plugue da tomada e remova a tampa superior – ela é fixada por dois parafusos na parte traseira. Depois de desapertá-los, deslize a tampa um pouco para trás e ela sairá sem esforço.

A válvula de entrada, como é fácil de deduzir, está localizada exatamente no local onde a mangueira de abastecimento foi conectada. Pode haver de uma a cinco válvulas, mas na maioria das vezes são duas.

Verifique novamente se o cabo de alimentação não está na tomada. Agora, desconecte os terminais das válvulas. Com um multímetro, verifique a resistência: deve estar entre 2,5 – 4 kΩ.

Problema #3. A máquina não lava, mas há um gorgolejo de água por dentro. Verificar a parte elétrica das válvulas é inútil – é desgaste mecânico. A válvula não é uma peça muito cara e geralmente não é reparada. Por precaução, marque os fios e tire uma foto de como estava. A ordem de substituição:

1. Retire o plugue da tomada (na maioria das vezes, as válvulas recebem 220 volts).
2. Feche o registro de água.
3. Remova a tampa superior, desapertando os dois parafusos na parte traseira e deslizando-a um pouco para trás.
4. Desconecte os fios e as mangueiras das válvulas.

A válvula é fixada com parafusos ou travas especiais. No segundo caso, é preciso girá-la, pressionando simultaneamente as saliências de plástico no lado externo. A instalação da nova peça não deve apresentar dificuldades.

Substituição do pressostato faça você mesmo

Quando o pressostato falha, a máquina enche com muita água. Às vezes, a água enche e drena continuamente ao mesmo tempo. Ocasionalmente, a falha desse sensor se manifesta em roupas mal centrifugadas. O display pode mostrar o código de erro “PE”.

O pressostato está localizado sob a tampa, geralmente no canto direito. Uma mangueira fina e fios elétricos estão conectados a ele.

Remover esse sensor não é difícil. Retire o plugue da tomada, remova a tampa superior desapertando os dois parafusos na parte traseira e deslizando-a um pouco para trás.

Ele é fixado por um parafuso. Primeiro, desconecte o terminal, depois remova o sensor e, por fim, desconecte a mangueira dele. Para verificar o pressostato, é preciso soprar dentro dele. Em um pressostato funcionando, você ouvirá um clique. Instale o novo pressostato na ordem inversa.

Recomendações para reparo elétrico

O mais difícil é diagnosticar problemas na fiação. A parte elétrica da máquina de lavar é responsável pelo funcionamento de todos os sistemas, e falhas de contato podem levar a diversas consequências.

Se você não tem certeza do que exatamente falhou, verifique a parte elétrica. Retire o plugue da tomada, abra as tampas traseira e superior. É possível remover o painel plástico inferior se houver problemas com o dreno.

Examine sistematicamente todos os fios e suas conexões:

• Os terminais devem estar limpos e brilhantes.
• A cor do isolamento dos fios deve ser viva e uniforme.
• A água não deve cair sobre os fios e contatos.

Ao inspecionar o interior da máquina de lavar, você pode encontrar problemas na fiação.

Estas podem ser:

• contatos oxidados (depósito branco ou verde áspero);
• isolamento escurecido ou embranquecido;
• isolamento parcialmente destruído, rachado ou queimado;
• contatos molhados.

Se a água entrou em contato com os terminais, é necessário secá-los ou limpá-los. Elimine os vazamentos obrigatoriamente. Não basta apenas limpar os terminais oxidados. Talvez a umidade esteja chegando constantemente, então será necessário encontrar e eliminar a causa.

Escurecimentos nos fios – sinal de superaquecimento. A causa – novamente o mau contato. O isolamento deve estar íntegro, assim como as abraçadeiras que fixam os fios.

É melhor substituir os contatos oxidados. Se possível, encontre a outra extremidade desse fio e substitua-o inteiramente. Para esse reparo, você precisará usar um ferro de solda de 60 watts. Como medida temporária, você pode limpar o contato, mas após algumas semanas, faça uma nova inspeção.

Quando o isolamento estiver danificado, o fio definitivamente precisa ser substituído. O isolamento escurecido – também é sinal de mau contato e, consequentemente, superaquecimento do fio. Mais cedo ou mais tarde, o isolamento derreterá, podendo ocorrer curto-circuito e incêndio.

Instruções para substituição de rolamentos

Estes são, talvez, os maiores trabalhadores da máquina de lavar. Eles suportam toda a carga da roupa molhada em rotação e do peso do tambor. Um rolamento estragado é ouvido imediatamente: surge um zumbido desagradável, especialmente alto durante a centrifugação.

Os rolamentos são protegidos da água por um retentor, que também pode se desgastar. Nesse caso, a água vazará para os rolamentos, e então eles terão uma morte lenta, mas certa. O zumbido – é um indicador bastante confiável. Assim que ele aparecer, faça o reparo sem adiar. A demora pode levar a consequências mais caras.

Dois rolamentos – são os únicos que mantêm o tambor na posição horizontal. Com desgaste severo dos rolamentos, começa o desgaste do tanque e da cruzeta (suporte).

A operação mais complexa descrita aqui – substituição dos rolamentos. Mas ignorar o zumbido pode complicar ainda mais o problema.

Devido aos rolamentos estragados, o tambor gira com esforço. Os rolamentos começam a danificar o tanque e o elemento de força do tambor – a cruzeta. Há a possibilidade de que os rolamentos tenham começado a enferrujar devido ao desgaste do retentor. Nesse caso, a água do tanque escorrerá para o motor. Imagine as consequências.

Ao adiar a substituição do rolamento, você corre o risco de perder completamente a cruzeta, o tanque e até o motor. O reparo ficará muito mais caro.

Para substituir os rolamentos, é necessário desmontar quase toda a máquina. A ideia é remover o tanque, desmontá-lo e retirar o tambor de dentro dele.

Para o trabalho, além de chaves de fenda, você precisará de:

• cabeça (soquete) 10;
• chave ou cabeça 14;
• alicates;
• alicates de corte;
• abraçadeiras para fiação (presilhas de polipropileno);
• selante de silicone simples (não cola!).

Luvas e uma lanterna também ajudarão muito.

Retire o plugue da tomada. Remova a parede traseira e desconecte os fios que vão para o motor e para o aquecedor. Remova todas as fixações que prendem os fios no tanque, corte as abraçadeiras com alicate de corte. O tanque em si está suspenso por duas molas e apoiado por baixo por dois amortecedores.

Como remover a gaveta do dosador: pressione o trinco no meio. Em geral, é útil removê-la de vez em quando e lavá-la para evitar o aparecimento de mofo.

Provavelmente, você tem uma máquina com acionamento direto. Então, será necessário remover o motor da máquina de lavar. Desaparafuse o parafuso central, segurando o tambor com a mão.

Tenha cuidado para não se cortar na borda do invólucro. Remova o rotor (parte móvel do motor) e, em seguida, desparafuse e remova o estator (parte fixa).

Em máquinas de lavar com transmissão por correia, primeiro é necessário remover a correia: puxe-a em sua direção e gire a polia (roda). A correia sairá sem dificuldade. A polia também precisa ser desaparafusada.

Ao redor da abertura onde a roupa é carregada, há uma grande braçadeira elástica (manguito). Ela é presa por uma abraçadeira com mola. Encontre essa mola e, puxando-a com uma chave de fenda, remova a abraçadeira.

Após remover a abraçadeira, proceda da seguinte forma:

1. Agora é possível remover o painel frontal. Ele é preso por parafusos auto-roscantes nas bordas superior e inferior. Puxe o painel ligeiramente para cima. Desconecte os fios que vão para a trava.
2. Remova os tubos de conexão na parte inferior (pode haver água dentro!) e a mangueira fina que vai para cima até o pressostato.
3. Remova a travessa na qual a borda frontal da tampa superior estava apoiada.
4. Remova o dosador e a válvula de entrada.
5. Com a cabeça (soquete) 10, desaparafuse os contrapesos – um na parte superior e dois na frente.

Resta desconectar os amortecedores. Eles são fixados com pinos de plástico; pressione os trincos de mola nas pontas afiadas dos pinos e retire-os (pode usar alicate de bico).

Certifique-se de que você desconectou tudo. Agora é possível levantar o tanque e soltar as molas. Puxe o tanque cuidadosamente para a frente. Não se esqueça de que há um tubo de controle do nível de água preso na parte inferior, que pode ser quebrado acidentalmente. Para sua tranquilidade, pode removê-lo.

A seguir, será mais conveniente trabalhar em uma mesa. Nesta etapa, é necessário desmontar o tanque e extrair o retentor e os rolamentos. O tanque consiste em duas partes unidas por parafusos auto-roscantes com cabeça 10. Desmonte o tanque.

O tambor simplesmente é removido da metade traseira do tanque sem muita dificuldade. A partir de agora, precisamos apenas da metade traseira (semi-tanque). Ao trabalhar com ela, lembre-se do elemento de aquecimento – não o entorte nem o quebre.

O extrator de rolamentos internos facilitará muito a tarefa. Se você não tiver essa ferramenta, remova-os com martelo e punção. Qualquer haste de comprimento adequado servirá como punção.

No centro do semi-tambor, na parte interna, você verá o retentor. Ele também deve ser substituído. Não será difícil removê-lo usando algo como alavanca (por exemplo, uma chave de fenda plana). Coloque o semi-tambor com o lado externo para cima e insira o punção através do rolamento externo – primeiro remova o interno.

Bata com cuidado! Se o rolamento entortar, ele pode danificar o semi-tambor. Os golpes não devem ser fortes. Alterne os locais de batida no princípio "cruzado": primeiro bata na borda esquerda, depois na direita, depois na superior, depois na inferior, e assim por diante na mesma ordem. Certifique-se de que o rolamento saia reto, sem distorções.

Ao instalar o rolamento, proceda com cuidado. Bata apenas na pista externa. Em vez de punção, é melhor usar um tubo de diâmetro adequado.

O rolamento externo é removido pelo mesmo princípio, apenas o semi-tambor deve ser virado e apoiado para que o rolamento "fique suspenso" sobre a mesa.

A instalação de novos rolamentos e do retentor exige ainda mais cuidado. Você só pode bater no anel externo do rolamento. Usando o punção, verifique constantemente se o rolamento não entortou.

Um treinamento abrangente sobre a substituição dos rolamentos com todas as nuances será apresentado no vídeo:

Instalar o novo retentor também deve ser feito com cuidado – é fácil entortá-lo. Não tente endireitá-lo, é melhor comprar outro.

Os menores erros na instalação dessas peças causarão vazamento – a água atingirá os rolamentos e depois o motor. Antes da montagem, tente limpar o eixo do tambor. Não o risque nem lixe com papel abrasivo.

O tambor deve encaixar facilmente nos rolamentos. Antes de montar o tambor, aplique selante de silicone na junção. Ao conectar os semi-tambores, certifique-se de que a resistência entre no suporte designado para ela. Não aperte os parafusos auto-roscantes com toda a força – não há necessidade. Graças ao selante, a conexão será suficientemente confiável.

Se todas as ações de substituição do rolamento foram realizadas corretamente, o tambor se conectará ao conjunto sem dificuldades. Após a instalação, a junção deve ser tratada com selante.

Aparafuse o tubo de controle do nível de água ao tambor. Em seguida, resta montar a máquina. Não deve haver dificuldades. É mais conveniente trabalhar nesta ordem:

1. Pendure o tambor nas molas, conecte os amortecedores.
2. Conecte a mangueira do pressostato e fixe-a no tambor. O comprimento "excedente" da mangueira deve permanecer na parte superior.
3. Instale os contrapesos.
4. Conecte os tubos inferiores.
5. Aparafuse o estator do motor, conecte os conectores ao estator e à resistência, fixe os fios com braçadeiras e grampos.
6. Instale o dosador e a válvula de enchimento, conecte as mangueiras e os fios.
7. Aparafuse a travessa frontal superior.
8. Instale o grande painel frontal, conectando primeiro o conector da fechadura.
9. Puxe a borda do manguito e coloque-o sobre o aro ao redor da porta. Coloque a braçadeira no manguito.
10. Instale o rotor do motor (ou a polia). Ao apertar o parafuso central, segure a cuba com a mão pela parte frontal.
11. Conecte os fios ao painel superior e instale-o.

Verifique novamente se tudo está conectado e fixado.

Antes de instalar os painéis restantes, pode executar um programa curto "vazio" para verificar a estanqueidade de todas as ligações. Depois de colocar a máquina no lugar, nivele-a.

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

A substituição de peças na máquina de lavar – é uma tarefa responsável. Para considerar todas as nuances e realizar o trabalho com “excelência”, sugerimos estudar as informações úteis sobre as nuances de montagem e desmontagem da máquina LG, apresentadas no vídeo:

Assim, você conheceu as falhas mais comuns das máquinas de lavar LG. Consertá-las com as próprias mãos nem sempre é fácil, mas é bem possível. Tente! Boa sorte com o reparo!

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