Reparo da bomba “Malysh” você mesmo: visão geral das falhas mais comuns

Para necessidades domésticas, você usa a bomba elétrica submersa Malysh, mas ela, como qualquer outro equipamento, com o tempo precisa de intervenção? Embora sua construção seja simples e bastante confiável, sem experiência em reparos é difícil encontrar uma falha sem recorrer aos serviços de um técnico.

Concorde, seria bom consertá-lo você mesmo para economizar na visita de um funcionário da empresa de serviços.

Vamos mostrar a você como realizar o reparo da bomba Malysh você mesmo, sem recorrer à ajuda de especialistas. No artigo, são apresentados os principais tipos de defeitos e formas de detectá-los. Foram selecionados esquemas do dispositivo e montagem dos componentes do equipamento, o que simplifica o trabalho independente.

Para facilitar a compreensão da informação, oferecemos um processo passo a passo de correção de falhas, acompanhado de um vídeo. Na verdade, não é difícil — basta ter um kit de reparo, que obrigatoriamente acompanha a bomba.

Modificações da bomba e diferenças características

Vibratórias bombas submersas foram inventadas há muito tempo. Já em 1891, o engenheiro russo V. G. Shukhov usou o princípio de vibração para uma bomba. A propósito, um sistema semelhante é usado na bomba de gasolina de automóveis.

Mais tarde, o argentino T. Belloc aperfeiçoou o esquema — ele é usado sem grandes mudanças até hoje.

Existem inúmeras bombas submersas vibratórias. Mas todas têm aproximadamente o mesmo dispositivo e o princípio de reparo é o mesmo.

Os primeiros a fabricar tais dispositivos para uso doméstico foram os italianos. Na URSS, no final dos anos 1960, os projetistas da fábrica de Moscou 'Dínamo' sob a liderança de M. E. Breitor começaram a desenvolvê-los. E a partir de 1971, a bomba vibratória doméstica passou a ser produzida nas empresas da URSS — reflexo do entusiasmo pela uniformização.

Composição aproximada do kit de reparo para a bomba Malysh e modificações similares

As bombas foram fabricadas em Yerevan, Livny, Moscou, Bavleny e em muitas outras empresas. Podemos citar apenas as marcas mais conhecidas: «Malysh», «Neptun», «Strunok», «Sega», «Rucheyek», «Urozhay», «Bosna», «Kashtan».

Todos eles, na verdade, diferiam pelos nomes e pelo formato do corpo. E mesmo assim nem sempre. Aqui também podemos incluir construções italianas e chinesas. Por exemplo, «Jereltse».

A bomba «Strunok» nem sempre é distinguida da «Malysh» até mesmo por um especialista — somente pela marcação.

Tudo isso são variações do mesmo esquema. Às vezes os nomes mudavam, mas a essência permanecia a mesma. Por exemplo, o agora conhecido «Malysh — M» um pouco antes era «Sega» e «Rucheyek». Portanto as avarias “do Rucheyek” e as metodologias de reparo são muito semelhantes ao seu concorrente mais próximo – “Malysh”.

Se ignorarmos a confusão com as diferentes denominações, resumidamente todas as variações se reduzem a três ou quatro tipos de bombas submersíveis:

• «Malysh» – modelo de eletrobomba vibratória submersível com captação inferior de água. A modificação mais potente de todas, mas inadequada para trabalho junto ao fundo — pode captar sujeira ou lodo do fundo e quebrar.
• «Malysh — M» – variante com captação superior de água. Um pouco mais fraca, mas não capta sujeira do fundo. Raramente falha devido a superaquecimento — simplesmente, mesmo que o nível da água caia e a captação termine, o corpo ainda é resfriado, pois permanece submerso.
• «Malysh — K» – modelo com captação inferior de água, mas equipado com termorrelé e cabo tripolar com aterramento. A presença do termorrelé influencia positivamente a vida útil e a confiabilidade, mas aumenta seu custo. Antes, esta modificação ia exclusivamente para exportação.
• «Malysh — 3» – modelo compacto com diâmetro de 80 mm para poços estreitos.

De qualquer forma, as bombas vibratórias são valorizadas pela compacidade, baixo custo e simplicidade. Além disso, elas suportam suficientemente bem os golpes de aríete, que ocorrem ao fechar a tubulação de água, por exemplo. Embora também não se deva exagerar — essa prática frequente acaba danificando a bomba.

As bombas, mesmo do mesmo modelo, podem diferir ligeiramente: polimento ou revestimento em pó do corpo, por exemplo. Mas as peças são, geralmente, intercambiáveis.

Dispositivo e princípio de funcionamento do equipamento

O princípio de funcionamento é simples. O mecanismo de captação e elevação de água por meio de pistão e válvula é conhecido desde os tempos antigos de Heron de Alexandria. Toda a diferença é que o esquema foi adaptado para um motor elétrico.

A corrente alternada elétrica muda de direção várias vezes por segundo. Na Rússia, o padrão adotado é 50 Hz. Isso significa que, por segundo, a corrente muda de polaridade 50 vezes.

Consequentemente, o núcleo de ferro colocado em um campo magnético criado por uma corrente com tal frequência vibrará na frequência de inversão de polaridade. Se adicionarmos a este núcleo um pistão com uma válvula, teremos uma bomba.

Tudo isso são variações do mesmo esquema de funcionamento. Nos princípios de realização de seus reparos, não há diferença significativa.

O corpo da bomba consiste em duas metades. Em uma delas, há a bobina elétrica que cria o campo eletromagnético, e na outra está toda a mecânica com o núcleo de aço.

A bobina possui um núcleo em forma de U. Montada, esta peça é chamada de jugo. Ela é prensada no corpo e preenchida para vedação e isolamento com um composto — resina baquelita plastificada com adição de areia de quartzo para melhor condutividade térmica.

Na outra metade do corpo está a câmara hidráulica. Nela, localiza-se o núcleo sobre um amortecedor de borracha. O movimento do núcleo é corrigido por uma membrana de borracha. No núcleo, há um pistão. E para direcionar o fluxo do líquido bombeado, é instalada uma válvula de retenção na tubulação de sucção.

Simplificando: a bobina magnetiza, o núcleo vibra, o amortecedor funciona como uma junta de vedação do corpo e retorna o núcleo à posição neutra, a membrana impede que o núcleo oscile, o pistão empurra a água, a válvula garante seu movimento em uma única direção.

E essa é toda a estrutura — simples e eficiente.

As bombas Malysh e suas modificações são fabricadas com captação inferior e superior de água. As unidades com captação inferior quebram com mais frequência, pois o motor de suas concorrentes é melhor refrigerado.

Principais tipos de defeitos e suas causas

Todas as falhas podem ser classificadas em dois tipos:

• parte elétrica;
• parte mecânica.

Por sua vez, cada uma delas pode ser dividida em dois subgrupos: inoperância total e perturbação parcial do funcionamento.

A perda parcial da funcionalidade da bomba não significa necessariamente um desajuste. Às vezes, a causa está na falha de peças individuais. Mas vamos começar em ordem.

Tipo #1 — defeitos da parte elétrica

A falha mais comum é a queima da bobina. Queima completa ou ruptura do isolamento para o corpo. Menos frequentemente, ocorre o descolamento do composto do corpo. A causa das falhas é uma só: operação a seco, sem água, o que causa superaquecimento da bobina.

Então a isolação queima, o composto queima e, devido à diferença de dilatação térmica dos diferentes materiais, ocorre a delaminação do enchimento e a saída do jugo do corpo.

Às vezes, a bomba para completamente de bombear, mas também pode quebrar o corpo. Esta é a avaria mais desagradável, que pode ser evitada apenas seguindo as regras de operação.

Ao procurar a falha, você precisará realizar sua desmontagem. Graças à construção simples, você conseguirá desmontá-lo em seus componentes sozinho.

Tipo #2 — falhas da parte mecânica

Aqui há uma completa variedade de causas e consequências:

1. Calcificação das peças. Ocorre devido ao bombeamento de água dura. É um depósito branco de calcário, como a crosta em uma chaleira. No funcionamento, isso não é muito perceptível, mas após armazenamento prolongado, por exemplo, no inverno, o calcário pode travar o pistão. A falha é rara, geralmente apenas dificulta a desmontagem e reduz um pouco o desempenho da bomba.
2. Violação da integridade do corpo. A impressão é de que foi cortado com lima ou fresa. Geralmente, a borda superior do corpo. A causa é simples — contato com a superfície de concreto do poço durante o funcionamento.
3. Entupimento da cavidade de trabalho da bomba. Por exemplo, com areia. Areia e pedrinhas, galhos, algas — tudo isso prejudica a vedação da válvula com o assento. Não é crítico, mas é desagradável — a bomba não desenvolve a potência esperada.
4. Afrouxamento das conexões rosqueadas. Ocorre devido à vibração, não é frequente. Por exemplo, as porcas que fixam o pistão se soltam. As consequências podem ser as piores — até a destruição do corpo.
5. Deterioração das propriedades da borracha. Leva à redução da potência da bomba. Em casos raros, ocorre a parada completa do funcionamento.

A peça mais exigente e sensível ao enfraquecimento das propriedades da borracha, curiosamente, é o amortecedor maciço. Borracha muito elástica contribui para a quebra do núcleo, borracha muito rígida reduz a amplitude de vibração e causa perda de potência.

Além disso, ao girar o núcleo no amortecedor, a projeção da base da haste (na haste é pressionada uma peça chamada de armadura) não coincide completamente com o jugo e é pior atraída por ele. O pistão rígido move a água pior. O pistão quebrado não bombeia de jeito nenhum.

A válvula, ao perder elasticidade, funciona pior, mas a bomba não falha completamente. Observamos o mesmo quando a regulação da válvula é alterada.

Às vezes, ocorre simplesmente uma perda de potência. Frequentemente, a causa é novamente ligar a bomba sem submersão na água. Na maioria das vezes, isso acontece por negligência das regras de operação.

Por exemplo, suspender a bomba em cabo de aço e sem amortecedor — a fixação da bomba deve obrigatoriamente amortecer! Por isso, o kit inclui linha de pesca ou cordão de nylon e um anel amortecedor para fixação.

Conhecendo a estrutura das bombas da série Malysh, você pode realizar reparos das unidades sem grandes problemas com suas próprias mãos.

Algoritmo de busca e eliminação de defeitos

Se a bomba se recusa a funcionar ou o faz de forma pouco convincente, primeiro desligue-a da tomada e retire-a para a superfície.

Etapa #1 — inspeção externa cuidadosa

Em seguida, você deve desconectar a mangueira de alimentação e fazer uma inspeção visual. Verifique se não há danos visíveis.

Infelizmente, as fissuras no corpo só são tratadas com a substituição completa do corpo. Mas também é importante lembrar que elas não aparecem simplesmente em peças fundidas sob pressão — em algum lugar há uma outra causa.

Se o corpo estiver intacto, usamos um multímetro para verificar a resistência das bobinas e a existência de curto-circuito com o corpo. Uma canga em boas condições mostrará resistências na ordem de 10 Ohm. Nenhum dos contatos (exceto o de aterramento) deve causar curto-circuito com o corpo da bomba.

Se houver, a situação é grave. Substituir a bobina por conta própria é muito difícil e a tentativa costuma dar maus resultados. No entanto, as recomendações sobre este assunto virão um pouco mais adiante.

Se o corpo e a parte elétrica estiverem normais, é necessário soprar a bomba. Ou seja, simplesmente soprar nos orifícios de entrada e saída. O ar deve passar livremente em ambas as direções.

Mas se você soprar bruscamente no tubo de saída, a válvula deve fechar e bloquear o fluxo de ar.

Se isso não acontecer, indica claramente um problema na regulagem da bomba. Em seguida, basta agitar a bomba. Nada deve chacoalhar dentro dela. A causa de ruídos estranhos é o descolamento do composto ou a quebra de alguma peça mecânica.

Se houver dúvidas sobre a necessidade de desmontagem e a bomba simplesmente perdeu potência, pode-se tentar evitar a desmontagem. Primeiramente, lavamos a bomba com um jato de água. O objetivo é remover areia e detritos do interior.

Em seguida, pode-se tentar mergulhá-la em um balde com água. Adicionamos à água vinagre a 9% (cerca de 100 g por balde) ou um sachê de ácido cítrico. Deixamos por cerca de seis horas. Depois, lavamos novamente com jato de água. O objetivo do procedimento é simples: remover as incrustações calcárias.

Em seguida, verificamos a regulagem da válvula. Ela deve ficar folgada e ter uma folga de 0,5 a 0,8 mm. Basta afrouxar a contraporca e a porca de aperto na entrada da bomba e ajustar. Assim que estiver no ponto certo, apertamos a contraporca. O processo é simples de controlar.

Colocamos a bomba sem mangueira em um balde com água. De modo que apenas o bocal da mangueira fique para fora. E ligamos. Em uma bomba em boas condições e regulada, a coluna d'água sobe aproximadamente um metro.

Por este jato d'água julgamos a regulagem. Assim que obtivermos o valor máximo, fixamos o resultado.

Listamos o mais simples. Para o restante, é necessária a desmontagem.

Etapa #2 — olhar atento por dentro

Primeiramente, é necessário desmontar a bomba. De preferência, faça marcas no corpo antes. Para depois montar corretamente.

Infelizmente, simplesmente desapertar os parafusos de fixação apenas na bomba nova — durante o uso, a conexão roscada oxida tanto que desmontá-la é uma tarefa e tanto. O melhor recurso é paciência e o fluido WD40.

A propósito, antigamente na fábrica, nos pinos de conexão, para evitar afrouxamento, faziam uma cravação. Hoje, são mais humanos e usam porcas com trava de plástico. Exatamente essas devem ser colocadas também na montagem.

Se a desmontagem não der certo, é necessário recorrer a uma serra ou esmerilhadeira (rebarbadora). Apenas com muito cuidado, sem danificar o corpo. É melhor substituir os parafusos originais por parafusos com cabeça sextavada interna — eles são mais fáceis de desapertar depois.

A propósito, deve-se desmontar e montar seguindo o mesmo princípio das rodas de carro ou bloco do motor — apertar ou afrouxar as fixações gradualmente, em cruz.

Após o reparo, é bom substituir os parafusos de fenda originais por parafusos com cabeça sextavada interna — eles são mais fáceis de desmontar

A bomba se divide em duas metades — na superior, o jugo é preenchido com composto, e na inferior fica toda a mecânica.

Etapa #3 — eliminação do problema elétrico

Na metade elétrica, observe o composto. Se ele se descolou, com batidas leves de martelo no corpo, determine a área. Se for pequena, você pode tentar corrigir a falha preenchendo com resina epóxi.

Se o conjunto cair do corpo, faça um entalhe raso (com esmerilhadeira) com profundidade não superior a 1 mm.

E fixe o conjunto no lugar usando o selante usado em reparos de vidros automotivos. A resina epóxi não é adequada — não é suficientemente flexível e simplesmente rachará depois devido à vibração.

Pressionar a bobina no lugar é difícil — pode ser necessária uma prensa com força de cerca de 300 kg. Você pode tentar rebobinar a bobina se ela queimou. Mas isso é mais complicado.

Primeiro, aqueça o corpo para removê-la. A aproximadamente 120 graus. Até o composto se soltar. É melhor fazer isso ao ar livre — o composto queimando não é muito saudável.

Com cuidado, lascando, libere os corpos das bobinas (são duas) dos restos de composto. Enrole o fio velho. Em seguida, enrole novos enrolamentos. Fio com diâmetro de 0,65 mm, tipo PETV. Espira após espira, aproximadamente oito camadas em cada bobina.

Os terminais das bobinas são conectados por solda a um fio resistente à umidade com seção de 0,75 mm² em isolamento duplo. Em seguida, a bobina é preenchida no corpo com resina epóxi adicionada de areia de quartzo calcinada.

Mas, em geral, este método de reparo não é muito confiável — na fábrica, os equipamentos e materiais permitem fazer isso com mais qualidade. E o reparo da parte elétrica só pode ser recomendado em último caso. Nos demais, é melhor entrar em contato com o fabricante.

Problemas de natureza elétrica podem ser resolvidos por conta própria apenas se tiver experiência na realização de tais trabalhos. Caso contrário, a compra de uma peça nova sairá mais barata.

No entanto, se você tem muito tempo livre, uma máquina de enrolar e habilidades para trabalhar com dispositivos elétricos, pode tentar. Mas na maioria das vezes acaba sendo mais barato substituir completamente a bobina junto com metade do corpo. Nas fábricas, aliás, é assim que fazem. Isso pode ser considerado um reparo agregado.

Etapa #4 — correção de falhas mecânicas

Com a mecânica é mais fácil. Retiramos cuidadosamente o conjunto do corpo da bomba. Primeiramente, identificamos visualmente os problemas: destruições, rasgos, fragmentos de arruelas e assim por diante. Se houver escurecimento e fuligem — verificamos novamente a parte elétrica.

Se houver sinais de desgaste mecânico nas peças metálicas — verificamos as folgas e o amortecedor e verificamos novamente a parte elétrica quanto ao descolamento do composto. Isso pode ser feito batendo com um martelo — no local do descolamento, o som será abafado.

Às vezes, o desgaste do jugo e da armadura ocorre porque a bobina se desloca e cai do corpo. O que nem sempre é perceptível em uma bomba antiga devido à sujeira.

Ao desmontar, às vezes ocorrem rasgos na membrana e no amortecedor. A membrana não afeta particularmente o funcionamento da bomba e, se puder ser colada com cola de borracha, pode-se limitar a isso. Já o amortecedor, nesse caso, é melhor substituir.

Lavamos o interior da bomba para remover areia — se houver. Removemos a incrustação de calcário pelo mesmo princípio que a crosta em uma chaleira — ácido cítrico, vinagre, produto anticalcário. Apenas não use álcalis fortes ou outros produtos potentes — é necessário limpar o corpo, não dissolvê-lo.

Na maioria das vezes, as bombas Malyush exigem desmontagem e montagem após a lavagem dos poços. Elas precisam ser limpas regularmente de areia e inclusões de lodo.

Em seguida, observe como a armadura da haste está orientada em relação à bobina. Suas projeções devem coincidir. Se não — gire, afrouxando as porcas de fixação. A distância da armadura ao jugo deve ser de 5 a 8 mm.

Essa folga é ajustada com arruelas de calço e contraporcas na base da haste. Uma distância maior não permitirá que a bomba desenvolva potência. Uma distância menor leva ao desgaste do jugo e da armadura, e às vezes do corpo.

Se a armadura na haste estiver solta — o que é extremamente raro — ela é fixada com cravação. Às vezes, ocorre ruptura da própria haste na região da rosca de fixação do pistão ou folga na rosca — nesse caso, só resta a substituição.

Se o pistão estiver desgastado ou perdeu elasticidade, é simples. Substituímos por um novo do kit de reparo e ajustamos a folga entre ele e o alojamento no corpo. Essa distância deve estar entre 4 e 5 mm.

Ele é ajustado simplesmente — adicionando ou removendo arruelas de espaçamento com espessura de 0,5 mm. Você as encontrará na própria haste acima e abaixo do pistão.

Ao substituir o pistão, lembre-se da bucha de aço pressionada no centro. Retirá-la do antigo e pressioná-la no novo é simples. Nem são necessárias ferramentas especiais. Geralmente, ela entra com a pressão da mão.

Às vezes, um torno ou simplesmente um parafuso com algumas arruelas e uma porca ajudam — basta encaixar sequencialmente o pistão e a bucha no parafuso e apertar com a porca — a bucha se encaixa no lugar corretamente. Pode-se até tentar fazer isso diretamente na haste.

A membrana é trocada muito raramente — apenas se estiver completamente desintegrada. Mas, se estiver intacta e a borracha não perdeu sua elasticidade, não dê muita atenção a ela. O importante é que ela exista.

Um bom auxílio no trabalho será um paquímetro com profundímetro. Com ele, medimos a distância da borda de assentamento do corpo até o assento da válvula, e depois da válvula até o amortecedor. E os ajustamos conforme necessário.

A válvula da bomba também é trocada simplesmente — um parafuso e duas porcas. A distância entre ela e o orifício de entrada é ajustada simplesmente apertando o parafuso. Como já foi dito, a folga deve estar entre 0,6 e 0,8 mm.

A haste no amortecedor, válvula de retenção e o pistão são fixados com contraporcas. Levamos isso a sério.

Se essa fixação se soltar posteriormente devido à vibração, pode causar uma avaria grave — esta é uma das principais causas de destruição do corpo ou de falha das peças de borracha.

Um elemento importante da construção da bomba – uma válvula de borracha que está no corpo. Ela bloqueia os orifícios de saída de água e, na ausência de pressão no dispositivo, permite que ela flua livremente.

Montamos com cuidado. Em bombas com captação superior de água, prestamos atenção na coincidência dos orifícios no corpo e no amortecedor — para isso fizemos marcas antes de desmontar a bomba. À primeira vista, ambos os lados são iguais e é fácil confundi-los. Se isso acontecer, a bomba simplesmente se recusará a funcionar.

Os parafusos do corpo, como dito, apertamos em cruz, gradualmente. E muito firmemente. As porcas devem ser novas, com fixador de plástico. Arruelas de pressão (Grower) não atrapalham. Lembramos que a bomba vibra muito durante o funcionamento, o que as conexões rosqueadas não gostam.

Verificamos tudo novamente. Medimos a resistência do enrolamento do ímã, sopramos a bomba para lá e para cá. Se estiver tudo normal, passamos ao teste com um balde de água. Colocamos a bomba na água, deixamos o bocal para a mangueira do lado de fora. Ou usamos um pedaço de mangueira curta para esse fim. E observamos como ela bombeia água. Tudo normal — ótimo. Fraco — ajustamos a válvula.

Após restaurar a funcionalidade, a bomba é instalada no poço (perfurado) ou no poço (escavado).

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

Uma pequena dica em vídeo sobre reparo e diagnóstico, que ajudará a realizar o reparo:

Sempre lembre-se da segurança! Portanto, mesmo após verificar a integridade das bobinas e a ausência de curto-circuito na carcaça, nunca segure a bomba pelo corpo durante a verificação! Sempre apenas em um suporte dielétrico com mola!

E nunca use o cabo de alimentação para tais fins. A segurança nunca é demais.

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