Mini forno russo faça você mesmo: especificidades e ordens para construção de um forno compacto

As vantagens do forno russo podem ser listadas por muito tempo: ele aquece, alimenta e oferece uma cama quente para dormir. Mas em uma casa pequena nem sempre há espaço suficiente para acomodar uma estrutura volumosa. Os mestres pedreiros criaram uma cópia reduzida – o mini forno russo construído faça você mesmo não fica atrás em funções de uma construção completa.

Para aqueles que desejam experimentar a arte de construir fornos, sugerimos considerar uma das opções de construção de um mini-forno com esquemas de assentamento e descrição das tecnologias. Se contar com a ajuda de um mestre experiente, é possível construir sozinho um belo, eficiente e útil aparelho de aquecimento que durará muitas décadas.

Características distintivas do mini forno russo

Em princípio, o forno miniaturizado não difere do forno russo comum – tem construção semelhante, mesmas funções, mesma aparência. A principal característica distintiva é o tamanho: ocupa significativamente menos espaço no chão porque a placa e a câmara de cozimento estão compactadas e próximas.

A área do piso ocupada pela estrutura normalmente não ultrapassa 1 m x 1,3 m, mas são possíveis outras variações, um pouco maiores ou menores. A altura da construção é a mesma de sempre: a parte principal no topo se transforma gradualmente em um duto de chaminé e termina em um cano que atravessa o teto.

Tanto a grande câmara de cozimento quanto a placa são ativamente usadas para preparar alimentos. A pequena fornalha acende rapidamente, por isso é usada no verão, quando não é necessário aquecer toda a casa. Nas bocas do fogão é possível colocar facilmente 2-3 panelas, e se o forno grande também estiver aquecido, é possível assar pão.

Para o mini-forno é mais fácil escolher um local: pode ser instalado com sucesso tanto no canto quanto no centro do cômodo, e também embutido em uma divisória ou parede

A placa também permanece quente por muito tempo, por isso pode ser usada para reaquecer ou simplesmente para manter o café da manhã ou almoço em estado quente.

A particularidade do forno compacto é a manutenção de duas fornalhas, que são utilizadas com igual intensidade. Mas elas frequentemente são posicionadas em dois lados opostos – neste caso, será necessário acesso livre tanto pela frente quanto por trás.

Após o aquecimento, as paredes da estrutura retêm o calor por muito tempo e, embora o minifogão seja menor em tamanho, a transferência de calor é suficiente para aquecer um ambiente de 25-30 m²

É preciso lembrar que a minicópia não difere em nível de perigo de um grande fogão russo, portanto, durante a construção, também é necessário isolar a fundação e as superfícies próximas suscetíveis a incêndio. As paredes, as partes de madeira do piso e as bordas da abertura no teto são revestidas com folhas metálicas ou de amianto.

Podem surgir dificuldades para quem deseja construir um banco – é claro, a mini-opção não prevê um local completo para descanso, pois a área ocupada é muito pequena. No entanto, é possível embutir um nicho para secagem, assim como instalar uma pequena caldeira de aquecimento de água.

Tecnologia de construção faça você mesmo

No cotidiano, existem muitas variantes de miniconstruções que recebem nomes diferentes. Frequentemente são chamadas simplesmente de fogões russos ou «econômicos». Se você planeja construir por conta própria uma estrutura de aquecimento, é melhor optar pela construção de um minifogão russo – pois é mais fácil e mais rápido.

As duas primeiras etapas são universais e servem para a construção de qualquer fogão russo. A partir da 3ª etapa, apresentamos o projeto de A. Iemshanov – um excelente exemplo de minifogão compacto e multifuncional.

Etapa #1 – preparação das ferramentas

Mesmo para a alvenaria mais simples, é necessária uma ferramenta especial de foguista. Apesar da aparente simplicidade dos utensílios, cada um tem uma finalidade clara. Listamos as principais ferramentas que é melhor preparar com antecedência.

Régua – travessa de madeira com bordas retas de 1-2 m de comprimento, usada para verificar a retilineidade da alvenaria. Se forem marcadas divisões em um dos lados, a régua pode substituir uma trena (metro).

Esquadro cumpre sua função direta – serve para verificar os ângulos do fogão e da fundação.

Uma fita métrica ou metro articulado será útil para medir quaisquer distâncias entre os elementos do forno e peças individuais.

Além das ferramentas listadas, podem ser necessárias:

• pincel de fibra para rejuntar;
• prumo para verificar a vertical;
• raspador para processar azulejos;
• ferramenta de junta para acabamento das juntas da alvenaria do forno.

Também serão úteis recipientes para argamassa, ferramenta especial ou máquina para cortar tijolos, bancos, andaimes ou paletes.

Etapa #2 – seleção dos materiais

Os materiais e elementos metálicos do forno são escolhidos de acordo com o tipo e a construção do forno. O principal é considerar as características técnicas, caso contrário, após o primeiro aquecimento, o forno rachará.

Não se pode amarrar dois tipos de tijolos: cerâmico vermelho e refratário. Eles possuem coeficientes de expansão térmica diferentes, portanto se deteriorarão rapidamente quando aquecidos.

Em locais de aquecimento direto, não se utilizam peças metálicas, que durante o aquecimento também se expandem e destroem a alvenaria de tijolos.

A proibição se aplica a quaisquer materiais combustíveis, bem como àqueles que, quando aquecidos, derretem, deformam e começam a emitir fumaça perigosa para a saúde.

Recomenda-se o uso de materiais de alta qualidade de origem natural e artificial. Ao primeiro grupo pertencem a pedra bruta e o paralelepípedo; ao segundo, o tijolo.

É melhor separar, molhar ou queimar o tijolo – existem várias maneiras de torná-lo resistente. As melhores amostras são usadas para alvenaria de câmaras de combustão e canais de fumaça – ou seja, os elementos que mais aquecem.

Também é possível usar tijolos velhos de fornos desmontados. Antes da alvenaria, eles são separados, limpos da argamassa e posteriormente rebocados.

Cada elemento deve ter bordas retas, sem lascas ou rachaduras. A massa de 1 metro cúbico de tijolo, que contém 480 peças, é de cerca de 1700 kg. Ao usar argamassa, a quantidade de tijolos varia – dependendo da espessura da camada.

Para o mini forno, cujo assentamento está abaixo, foram usados dois tipos de tijolo: tijolo vermelho para forno e tijolo refratário. O segundo é necessário para a alvenaria do 'núcleo' interno, que suporta a carga térmica máxima.

As argamassas são variadas: com conteúdo de argila, cimento, calcário, gesso etc.

As melhores são consideradas composições à base de argila natural. Mas, em qualquer caso, a composição da argamassa deve incluir tanto componentes aglutinantes quanto agregados.

As argamassas de argila são preparadas na proporção de 1:1, ou seja, uma parte de argila para uma parte de areia. Outras variações são possíveis: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

A argamassa é misturada com água de poço, encanada ou da chuva. Uma de suas principais qualidades é a plasticidade. A mistura deve ser suficientemente espessa, mas fácil de aplicar. Após a secagem, não deve formar rachaduras.

Etapa #3 – esquema de assentamento do mini-forno Iemshanova

O autor do esquema e da disposição das fileiras do mini-forno é Alexei Iemshanov. Sua criação lembra o forno russo de Ia. Porfiryeva, mas se diferencia por um aquecimento mais eficiente e uniforme das paredes laterais.

Após alguns anos da construção, o forno apresentou excelentes resultados:

• aquecimento rápido e uniforme;
• tiragem estável com chaminé de seção 20 cm e altura de 5 m;
• ausência de fissuras mesmo sem revestimento refratário na segunda câmara de combustão;
• após 2 horas de acendimento, a temperatura do forno é de 40-45°C; após 4 horas, de 55-80°C.

Se o forno for instalado em um ambiente com cerca de 100 m³, ele aquecerá até 30-35°C. A quantidade de lenha queimada diariamente é de 10-15 kg.

Para a construção, utiliza-se tijolo cerâmico maciço M-100, muito queimado. Isso é visível externamente: no tijolo, há manchas pretas características.

Graças às inclusões pretas, o forno tem uma aparência atraente e não precisa de revestimento adicional, embora, se desejar, possa ser revestido com argamassa e pintado.

A estrutura interna do forno consiste em duas câmaras dispostas verticalmente e simetricamente, cuja altura é igual à altura total da construção.

Na alvenaria, utiliza-se revestimento refratário: para a fornalha, tijolo refratário ShB-5; para uma das câmaras, lajota refratária ShB-6.

Vamos nos deter mais detalhadamente na disposição das fileiras do mini-forno russo.

Esquemas das carreiras 1 a 4 e 5 a 8. Graças à disposição detalhada das fileiras, é muito mais fácil realizar a alvenaria com as próprias mãos, sem experimentos desnecessários e possíveis erros.

1ª carreira – alvenaria maciça. Os tijolos laterais na borda externa têm arredondamentos, o que parece estético e cuidadoso.

2ª carreira – também alvenaria maciça, com área total ligeiramente menor que a base. Dimensões: 6 tijolos por 6,5 tijolos.

3ª carreira – início da construção da câmara de cinzas. Instalação de três portinholas de limpeza de 14x14 cm e uma de ar de 25(28)x14 cm.

4ª carreira – continuação da construção das câmaras, fixação das portinholas.

5ª carreira – cobertura dos dois canais inferiores para formar duas câmaras em lados opostos. O canal na parede traseira do forno é aproximadamente 2 vezes maior que o canal central – para melhor aquecimento da parte traseira.

Aqui também se assenta a primeira fileira de tijolo refratário – esta é a base da fornalha. A câmara traseira é revestida com lajota refratária.

6ª fileira – termina o fechamento dos canais inferiores, no resto é continuação da fileira anterior. A segunda fileira de tijolos refratários deve ser assentada formando um funil com inclinações – é aqui, sobre a grelha, que cairão as brasas para queimar.

Montagem da grelha RD-6. Nas bordas, é preciso deixar folgas de cerca de 5 mm para expansão livre ao aquecer. Continuação do revestimento do capuz.

7ª fileira – alvenaria do contorno externo, onde é instalada a porta da câmara de combustão DT-3 ou DT-4 e fixada em uma caixa de aço inoxidável. Inicia-se a alvenaria das paredes laterais da fornalha com tijolos refratários assentados em pé. Continua o revestimento do capuz com laje.

8ª fileira – alvenaria como na 7ª fileira. O capuz largo é estreitado – para isso, o tijolo é cortado em ângulo de 45° e colocado com o lado largo para cima e a inclinação para baixo.

Esquemas das fileiras 9 a 12 e 13 a 16. Forma-se o fogão com placa, bem como a abóbada da fornalha. A atenção principal é para nivelar o piso da câmara de cozimento.

9ª fileira – fechamento do capuz largo, que ao mesmo tempo serve como base para a abóbada do fogão russo. Realiza-se a 4ª fileira de alvenaria refratária com amarração da fileira anterior.

10ª fileira – fechamento da porta da fornalha com uma viga de meios-tijolos, dentro dos quais é inserido um pino. O aperto dos tijolos é feito com porcas através de arruelas.

11ª fileira – amarração da fileira anterior, nivelamento conforme a viga instalada, cuja altura é de cerca de 14 cm. Alvenaria da 5ª fileira da fornalha com tijolos refratários formando a saída para os gases de combustão. Normalmente essa saída é chamada de 'hailo', e sua característica é a maior carga térmica.

Para reforço, são assentadas 2 fileiras de tijolos, que com o tempo poderão ser substituídas através da placa de ferro fundido.

12ª fileira – parece uma saliência, repete a forma da primeira fileira. O tijolo é arredondado dos dois lados e tem aparência estética e atraente. A viga interna da fornalha é a placa ShB-94 ou ShB-96. É colocada 'a seco', sem argamassa, e forrada com papelão de basalto de 2-3 mm de espessura.

Não se esqueça que entre as duas alvenarias da fornalha – de tijolo vermelho e refratário – há uma distância de 5-8 mm. A folga é necessária para a livre expansão do refratário durante o forte aquecimento.

O piso também é revestido com tijolos refratários. A borda da fornalha é coberta por cima com placas, nas juntas utiliza-se papelão de basalto ou lã caulinítica. O hailo adquire um aspecto acabado, área da seção transversal – cerca de 30 cm².

Instalação de placa de ferro fundido de 2 bocas 71x41 cm e cantoneira metálica de proteção de 5 cm na borda da alvenaria em frente à placa.

13ª fileira – alvenaria do contorno externo e da 7ª fileira de tijolos refratários. Nas bordas da placa de ferro fundido são colocadas 2 metades da placa refratária serrada (94 ou 96), unidas com argamassa apenas nas bordas. Na parte inferior – rasgos de 5-7 mm para livre movimento da placa de ferro fundido.

14ª fileira – amarramento da fileira anterior, assentamento da câmara de cozimento, revestimento do capô.

15ª fileira – repetição da 13ª fileira. Preparação da base para a construção da abóbada do forno e sua elevação. A abóbada deve ser executada estritamente de acordo com o raio.

Para reforçar as paredes, coloca-se fita metálica galvanizada perfurada a cada 1-2 fileiras. Graças a isso, as partes laterais conseguirão suportar a tensão durante superaquecimentos.

16ª fileira – repetição da 14ª fileira do contorno externo. O assentamento de fireclay é erguido ao redor da abóbada.

Esquemas das fileiras 17 a 20 e 21 a 24. Formação completa da câmara de cozimento (fornalha), nivelamento do contorno externo, continuação do assentamento dos capôs verticais

17ª fileira – assentamento da boca do fogão russo com tijolo fireclay, estreitamento da parte superior. Em vez do tradicional acabamento em arco, utiliza-se um modelado. É feito de forma simples e protege a boca contra superaquecimentos. Para evitar que os tijolos se desloquem, usa-se fita perfurada.

18ª fileira – outro 'cinto' – saliência de tijolos arredondados no contorno externo. Nas juntas entre o tijolo vermelho e o fireclay, é necessário colocar papelão de basalto de 3 mm ou lã de caulim para garantir a vedação entre a 'casca' externa vermelha e o 'núcleo' interno de fireclay.

19ª fileira – instalação do arco de entrada com tijolos colocados de lado. Internamente, o mesmo arco é feito de tijolo fireclay. Para reforçar a estrutura, um pino roscado foi passado por dentro, fixado com porcas em ambos os lados. O arco interno protege o externo do superaquecimento, pois a placa de ferro fundido aquece até 500°C durante a queima.

20-22ª fileiras – continuação do assentamento da fileira anterior. Para preservar o calor, uma espessa camada de lã de caulim de 50-60 cm é colocada sobre a abóbada e coberta com uma laje de concreto refratário ou concreto armado comum.

A partir da 22ª fileira, só se pode usar tijolo vermelho.

23ª fileira – estreitamento do coletor de fumaça em 3 lados em um ângulo de 22 ou 45 graus. Como resultado, as dimensões do coletor de fumaça devem ser reduzidas para uma seção de 25x25 cm. Continuação do revestimento do canal lateral.

24ª fileira – cobertura da laje refratária sobre a abóbada da fornalha e continuação do estreitamento do coletor de fumaça.

Esquemas das fileiras 25 a 29 e 30 a 35. Finalização dos trabalhos de formação dos canais e capôs, construção da parte superior do fogão, que se transforma em chaminé para a saída dos gases de combustão

25ª fileira – estreitamento do coletor de fumaça. Assentamento do contorno interno ao redor da superfície horizontal (mini-cama ou secador) 'a seco' para garantir a expansão e proteção contra microfissuras. Posteriormente, pode-se revesti-la com azulejos cerâmicos. Finalização dos canais laterais.

26ª fiada – fechamento de ambas as cúpulas na parte frontal. O coletor de fumaça reduziu-se ao tamanho final – 25x25 cm. Instalação de 3 registros: do forno russo, do canal de verão e do canal de inverno.

27ª fiada – fechamento dos registros e das cúpulas.

28ª fiada – mais um 'cinto' de tijolos arredondados. Três canais de exaustão se unem em uma única câmara.

29ª fiada – assentamento do principal coletor de fumaça com largura de 25 cm.

30ª fiada – instalação da porta de limpeza para limpar o coletor de fumaça.

31ª fiada – estreitamento do coletor de fumaça, preparação para o seu fechamento.

32ª fiada – fechamento da porta de limpeza, amarramento completo de todo o coletor de fumaça. Resta uma abertura de 25x25 cm.

33ª fiada – ao longo do contorno da parte frontal – 'cinto' de tijolos arredondados, novo amarramento do coletor de fumaça, início do assentamento da chaminé.

34ª-35ª fiadas e seguintes – assentamento da chaminé com altura de cerca de 1 m.

Após passar pelo teto, instala-se uma chaminé sanduíche com seção de 20 cm. O diâmetro é pequeno, portanto suporta um peso de no máximo 1 tonelada. Isso deve ser considerado ao selecionar a chaminé – para uma chaminé de tijolos, uma altura superior a 2 m não é desejável.

É melhor deslocar a chaminé pesada para o lado. Se for planejada para ser colocada no centro, não pode ser elevada acima de 1,5 m. Idealmente, diretamente na chaminé, abaixo do teto, deve-se instalar mais um registro. No entanto, muitas vezes eles são negligenciados devido à altura – realmente é difícil alcançar a chaminé.

Nuances da tecnologia de construção

A construção do forno segue regras específicas que não é recomendado violar. Simplificando, é necessário seguir rigorosamente a sequência de fiadas, sem se desviar nem meio tijolo para o lado. Vejamos algumas nuances da construção e do assentamento.

A qualidade da alvenaria pode ser avaliada pelas primeiras queimas, realizadas para secar o forno. Boa tiragem, direção correta do movimento dos gases de combustão, abertura das portas e registros sem esforço, aquecimento suficiente das paredes e da mini-cama indicam a execução correta das ações e o cumprimento das normas técnicas.

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

Forno compacto com uma pré-fornalha:

Visão geral da 'Ekonomka':

Uma das vantagens do mini-forno é a ausência de canais internos complexos, o que permite que seja construído muito rapidamente. Sua construção é simples e compreensível, portanto, não se poderia imaginar uma opção melhor para a primeira experiência de construção de um forno russo!

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