Base de azulejo para cabine de chuveiro: instruções detalhadas para construção

Nas lojas existe uma enorme variedade de bandejas de diferentes materiais, mas nem sempre a opinião dos fabricantes coincide com a dos consumidores. Nesse caso, o recipiente para coleta de água no box do chuveiro sempre pode ser feito por conta própria. No entanto, para um resultado ideal, é preciso conhecer as regras de construção. Concorda?

Vamos contar como fazer corretamente uma bandeja de azulejos para cabine de chuveiro. Vamos orientar como escolher a forma e as dimensões de uma estrutura caseira, idealmente adequada para o ambiente higiênico que está sendo equipado. A construção de um artesanato tão útil permitirá resolver várias tarefas importantes ao mesmo tempo.

Ferramentas para a instalação da bandeja

Qualquer trabalho preparatório começa com a aquisição de consumíveis e ferramentas. O trabalho é mais rápido e fácil quando tudo está à mão, e não é preciso correr a cada minuto para a loja especializada atrás de uma coisa ou outra.

Então, para a realização do projeto não podemos prescindir de:

• Recipiente, onde vamos misturar o concreto para a contrapiso, a argamassa para os tijolos e a base adesiva para os azulejos.
• Régua curta para a contrapiso e desempenadeira.
• Nível de construção.
• Colher de pedreiro e espátulas – de borracha e dentada para a cola de azulejo.
• Chaves de fenda – Phillips ou reta, dependendo do tipo de cabeça do fixador com o qual o ralo foi montado, e parafusadeira, se for necessário montar a fôrma e fazer espaçadores.
• Furadeira com acessório misturador, se tiver preguiça de misturar a argamassa manualmente.
• Retífica com disco para cerâmica, se for necessário cortar tijolo, e com disco para metal, se for necessário cortar tela metálica e vergalhões.
• Rejunte.
• Macete (martelo de borracha).
• Pincel para aplicação de mástique.

Certamente quase tudo o que é necessário já está no arsenal do proprietário da casa; caso contrário, as ferramentas faltantes terão que ser compradas ou emprestadas temporariamente de parentes, amigos ou vizinhos.

Diagrama da estrutura do piso do chuveiro de azulejos em corte interno. Nesta versão do diagrama, a camada primária de impermeabilização está ausente. A sua presença não é tão crítica se o proprietário mora em sua própria casa, caso contrário, é melhor se precaver.

O que mais será necessário para o trabalho?

Quando todas as ferramentas necessárias para o trabalho estiverem reunidas e o diagrama do futuro piso do chuveiro estiver desenhado, pode-se começar a comprar materiais de construção e consumíveis.

Assim, na construção você não pode prescindir de:

• Ralo ou sistema de drenagem.
• Tijolos. No caso de vazamento de concreto monolítico, será necessário providenciar tábuas para a fôrma. No caso de construção da borda do piso em forma de quarto de círculo perfeito, é melhor fazer a fôrma de MDF.
• Guias.
• Material impermeabilizante para banheiro e rolo para sua aplicação.
• Betume, feltro asfáltico ou filme de polietileno denso – dependendo da preferência.
• Poliestireno expandido – se for necessário isolamento térmico.
• Areia e cimento M400, ou mistura universal M150, ou M200.
• Plastificantes e aditivos hidrofóbicos repelentes de água.
• Tela metálica para reforço da contrapiso, se sua espessura não exceder 10 cm.
• Armadura, se a borda for de concreto armado e não de tijolo.
• Cola de azulejo impermeável e espaçadores.
• Azulejo ou mosaico, obrigatoriamente variedades antiderrapantes.

Quando tudo estiver pronto, pode-se começar com confiança a construção do piso do chuveiro.

Instruções passo a passo para a construção da bandeja

Se o piso do banheiro for de concreto, como em prédios de apartamentos, ou já existir uma contrapiso de concreto, isso é bom. Pode-se começar imediatamente a construção das bordas e impermeabilização, após limpar cuidadosamente a superfície.

Se a base não for ideal, se anteriormente havia piso de madeira, etc., antes da construção direta da estrutura, deve-se obrigatoriamente fazer uma contrapiso.

Etapa #1 – preparação da superfície

Para fazer a mistura para a contrapiso, serve uma argamassa comum feita à base de cimento M400 e misturada na proporção de 2 partes de areia para 1 parte de cimento.

Para não se preocupar em medir os ingredientes da argamassa, pode-se simplesmente comprar uma mistura universal M150 ou M200.

A saída do dreno deve ser feita obrigatoriamente antes da concretagem da base, caso contrário, será necessário quebrar a base de concreto já vazada com um martelo perfurador para corrigir o erro cometido por esquecimento. Neste caso, não é crítico, pois o ralo é montado diretamente na contrapiso do piso. Mas no caso de concretagem de uma base adicional, o esquecimento pode ser problemático.

Misture com uma furadeira com misturador nas proporções indicadas no saco, e a argamassa está pronta.

As ações devem ser realizadas na seguinte ordem:

1. Fazemos a derivação para o dreno no tubo de esgoto com antecedência, para que depois não seja necessário quebrar a nova laje de concreto com um perfurador.
2. Montamos a fôrma no formato e tamanho da futura bandeja, sem esquecer que as futuras bordas também ficarão sobre essa bandeja. Portanto, ao fazer a marcação, deve-se levar em conta a espessura do azulejo e a espessura da camada de adesivo para azulejos (dos lados frontal e externo, portanto, o dobro) e a largura do tijolo. Se a betonilha for derramada em todo o perímetro do banheiro, por exemplo, no caso da instalação de piso aquecido ou de uma reforma completa dos pisos, a fôrma não será necessária. As bordas da bandeja podem ser construídas diretamente sobre a betonilha.
3. Caso a base tenha 7 cm de largura, instalamos uma tela metálica a 3 cm de altura acima do chão. Se a betonilha tiver mais de 10 cm de largura, não será necessário reforço. A laje já terá excelente resistência.
4. Preparamos a mistura de acordo com as proporções determinadas. No caso do concreto com argila expandida, a argila expandida é adicionada à mistura na proporção de 1×1, ou seja, para um balde de argamassa – um balde de argila expandida.
5. Na parte interna da fôrma e nas paredes, colocamos marcas de nível na altura da futura betonilha.
6. Derramamos a betonilha. Alisamos com uma régua pequena, desempenadeira ou espátula.

Agora esperamos até que a betonilha pegue e seque. Poderemos retomar os trabalhos não antes do terceiro dia após a concretagem da betonilha.

No caso de uma mistura inteiramente de concreto, o peso da laje bruta concretada com dimensões de 90x90 cm e 10 cm de altura será de no mínimo 180 kg. Por isso, para moradores de edifícios de vários andares, o melhor será diluir o concreto com argila expandida. A laje de concreto com argila expandida ficará 4 vezes mais leve.

Etapa #2 – impermeabilização e instalação do ralo

A impermeabilização pode ser de dois tipos – ruberoide ou filme de polietileno. Alguns preferem a aplicação de betume ou pintura com betume.

O efeito de qualquer um dos materiais escolhidos, no caso de um box de chuveiro para apartamentos e casas particulares, será excelente.

Instalamos o dreno do ralo. Para garantir um bom escoamento, o próprio funil do ralo deve estar um pouco mais alto, a fim de assegurar uma inclinação do tubo de dreno de pelo menos 3 graus.

Se for necessário isolar a futura bandeja, agora é a hora certa para isso. Desde já, esclarecemos que vale a pena escolher poliestireno expandido rígido, e é desejável colocá-lo diretamente sobre a betonilha bruta ao longo do perímetro da borda.

No caso do isolamento, o ralo para chuveiro pode estar parcialmente embutido no poliestireno expandido. Consideramos esse aspecto, agora partimos corajosamente para a instalação do ralo escolhido e preparado. Todos os seus componentes devem estar perfeitamente montados.

As bordas superiores do funil do ralo devem ser claramente ajustadas ao nível. E para que ela não se desvie no futuro, o melhor é fixá-la com alabastro.

Se durante a instalação do ralo você fez ou montou algo errado em algum lugar, depois, para corrigir o problema, terá que 'desmontar' todo o tanque novamente com um martelo perfurador, e o ralo provavelmente terá que ser descartado e substituído por um novo.

Etapa #3 – construção das bordas

O melhor é construir as bordas imediatamente após o endurecimento da base concretada e a instalação do ralo. No futuro, elas servirão como um limite natural para a impermeabilização e o isolamento, bem como cofragem para a contrapiso principal.

Agora fazemos o cálculo. Calculamos qual será a altura da borda feita de 1 tijolo colocado na aresta lateral:

• camada de argamassa sobre a contrapiso bruto (debaixo do tijolo) – 5 mm;
• o próprio tijolo – 120 mm;
• camada de adesivo para azulejos – 5 mm;
• azulejo – 3-5 mm.

Conclui-se que a altura da borda de tijolo será de 135 mm, pelo valor máximo.

A borda de tijolo deve ser estritamente verificada. As marcações devem ser desenhadas em ângulo reto tanto entre as bordas quanto entre a borda e a parede. Neste caso, a vertical é determinada com um nível de mangueira, mas um nível comum também serve.

Mas é preciso considerar que no interior do box ainda teremos que colocar:

• camada de impermeabilização – 1-2 mm, se for mástique e feltro asfáltico;
• isolante – 50 mm, se for poliestireno expandido;
• contrapiso – de 4 a 10 cm, dependendo da altura do dispositivo de drenagem do ralo;
• camada de adesivo para azulejos – 5 mm;
• azulejo – 3-5 mm.

Então o acabamento interno do tanque terá 82 mm de altura pelos valores máximos. Agora, de 135 mm subtraímos 82, resultando em 53 mm. Essa é a altura que a borda deve ter em relação à superfície interna acabada do tanque. Basicamente, essa altura é ligeiramente maior que uma caixa de fósforos.

Se alguém achar que é pequena, será necessário, munido de uma esmerilhadeira, cortar blocos do tamanho adequado dos tijolos e colocá-los sobre o tijolo inteiro. Nos cálculos, deve-se considerar que, nesse caso, ao tamanho do bloco cortado será adicionada mais uma camada de argamassa.

A borda foi erguida em estrita conformidade com linhas traçadas, nível vertical e horizontal, como na alvenaria comum. É recomendável usar tijolo vermelho, resistente à umidade. Se for necessário fazer o tanque mais alto, será preciso fazer um segundo nível de alvenaria.

Para começar a assentar a borda de tijolo, é preciso preparar uma mistura de água, cimento e areia na proporção 1:1:3 com adição de plastificantes e aditivos hidrofóbicos.

É melhor usar tijolo vermelho M-125. Ele tem a maior resistência à umidade entre todas as variedades. Na alvenaria, é recomendável usar uma tela armada especial.

Após concluir a alvenaria, para prosseguir com as próximas etapas, será necessário esperar alguns dias até que a argamassa esteja completamente endurecida e seca.

Etapa #4 – vazamento da contrapiso principal

Durante a concretagem da contrapiso, observe que a grade superior do ralo deve ficar acima dela na altura da camada de adesivo e do revestimento cerâmico.

Esta folga é feita para que, futuramente, ao assentar os azulejos, a grade de drenagem possa ficar nivelada com eles ou ligeiramente abaixo, dependendo das características construtivas do próprio ralo. Após a concretagem da contrapiso principal, será necessário esperar novamente até que o concreto endureça antes das próximas etapas.

É melhor fazer a concretagem da contrapiso principal usando guias previamente posicionadas, com uma inclinação quase imperceptível em direção ao ralo. O funil do ralo, após a concretagem, deve se elevar acima da contrapiso.

Etapa #5 – nova impermeabilização

Não se deve negligenciar a impermeabilização de reforço. Ao investir tempo e dinheiro na compra e aplicação da mástique impermeabilizante, você se protegerá contra vazamentos e acúmulo de umidade nos elementos da estrutura.

Isso significa que os vizinhos de baixo não vão reclamar, aqueles que você constantemente inunda, e você mesmo ficará livre da umidade constante e do aparecimento de mofo no banheiro.

Após aplicar a mástique em toda a superfície da contrapiso, nas partes internas e superiores dos rodapés, deve-se novamente aguardar até que seque. Somente após a secagem completa, pode-se começar a assentar os azulejos ou mosaico cerâmico.

A camada de impermeabilização sobre a contrapiso principal é obrigatória. Pode ser aplicada com rolo, mas neste caso a superfície não é tão grande, então um pincel também serve, e com ele você pode pintar os cantos com mais cuidado.

Etapa #6 – revestimento com azulejos cerâmicos

Qualquer opção ficará ótima, mas são especialmente marcantes aquelas em que o rodapé é revestido com azulejos e a parte interna do box é revestida com mosaico cerâmico. Em todo caso, tudo depende da escolha do proprietário.

Então, no caso dos trabalhos de revestimento, as etapas são as seguintes:

1. Prepare a mistura adesiva de acordo com as proporções e consistência indicadas nas instruções do tipo de argamassa colante adquirida. Alguns fabricantes produzem adesivos que endurecem muito rapidamente, portanto, não misture um balde inteiro de uma vez. No início, especialmente se você nunca fez isso antes, tente fazer pequenas quantidades de mistura.
2. Se você está enfrentando o assentamento de azulejos pela primeira vez, saiba que não é um trabalho tão difícil como os experientes azulejistas e ladrilheiros gostam de contar. O principal é paciência e precisão. A primeira coisa que você precisa saber: o revestimento deve sempre começar por um dos cantos. Pegue a cola com a espátula dentada, aplique na parte de trás do azulejo, encoste na bandeja a partir do canto e pressione.
3. Cada azulejo deve ser verificado com o nível. No caso de um fundo ligeiramente inclinado, o nível horizontal em si não é tão crítico. O importante aqui é que todos os azulejos estejam no mesmo plano. Para nivelar, usa-se um martelo de borracha. Para um assentamento perfeitamente reto, use espaçadores especiais (cruzetas) colocados entre os azulejos nos cantos. Cada azulejo deve aderir firmemente aos lados inseridos dos espaçadores.
4. Se os azulejos nas bordas não se encaixam no tamanho, será necessário cortá-los com uma esmerilhadeira equipada com um disco para cerâmica.
5. Após a conclusão do revestimento no dia seguinte, remova os espaçadores, limpe as juntas do excesso de cola e faça o rejunte com uma mistura de rejunte especialmente preparada usando uma espátula de borracha. Em seguida, o excesso de rejunte nas juntas é removido com uma esponja levemente úmida.
6. As juntas onde o plano da bandeja encontra as paredes e as bordas, bem como os cantos das bordas, é recomendável selar com selante transparente.
7. Somente após a secagem completa do rejunte e do selante é recomendável lavar os azulejos assentados.

Frequentemente, os profissionais preferem aplicar a cola diretamente na superfície, em vez de no próprio azulejo. Você pode tentar de ambas as formas. Faça como achar melhor e mais conveniente. Mas não se esqueça de que a quantidade de cola sob o azulejo deve ser suficiente para que não fiquem espaços vazios não preenchidos pela mistura de cola.

O assentamento de azulejo mosaico não difere muito do assentamento de cerâmica tradicional. A cola é aplicada na base. O próprio mosaico é alisado exatamente de acordo com o nível definido.

Etapa #7 – endurecimento e secagem

É aconselhável iniciar a instalação do box e tomar banho somente depois que a nova bandeja esteja bem fixada e, como se diz, 'curada'.

Para acelerar esse processo, mantenha a temperatura do banheiro entre 25-30 °C, boa circulação de ar e ausência de umidade. É recomendável manter as portas do ambiente abertas. Após um ou dois dias, você poderá instalar o box e tomar banho.

Após a conclusão dos trabalhos de rejunte, todas as superfícies são bem lavadas dos restos de materiais de construção e, após secagem por um dia, a nova bandeja está pronta para uso.

Particularidades da construção das bordas

Se foi decidido construir uma bandeja com uma borda monolítica de concreto armado em forma de quarto de círculo, é necessário levar em conta algumas particularidades.

Nesse caso, a construção das bordas começa ainda na etapa de concretagem da contrapiso bruto sob o futuro box. Para isso, será necessário inicialmente fazer uma fôrma alta, para que ela sirva posteriormente também como lado externo da fôrma para a borda.

Um box de chuveiro redondo feito por você mesmo com acabamento em azulejo será menos perigoso, pois não terá cantos salientes, além de tornar o box do chuveiro mais compacto e estético.

Imediatamente após a concretagem e nivelamento da base, em suas bordas ao redor do perímetro, devem ser embutidos 4-5 pedaços de vergalhão de seção 10. Estes serão as nervuras para o reforço longitudinal da borda.

Para não ter que cortá-los com uma esmerilhadeira posteriormente, ajustando a altura, é melhor cortá-los inicialmente um pouco menores que a altura da futura borda. A altura dela pode ser calculada da mesma forma que no caso da borda de tijolos.

A fôrma é melhor feita de MDF. O MDF se curva muito bem, e reforçado com suportes e escoras, será tão resistente quanto uma tábua. O melhor é fazer cantos de sarrafos como apoios para ele, que garantirão um nível vertical estável para a futura borda.

Após o endurecimento da contrapiso, nas barras de vergalhão que endureceram ao redor do perímetro da base, devem ser amarradas algumas fileiras de vergalhão de 8 mm. Pode ser uma peça inteira de vergalhão dobrada conforme os parâmetros necessários do círculo, ou pedaços com os quais é necessário amarrar as barras de vergalhão que se projetam verticalmente, longitudinalmente, com arame de amarração.

Depois, com MDF e usando escoras, constrói-se a parede interna da fôrma da borda, após o que ela pode ser concretada.

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

Todo o processo de construção do box de chuveiro é apresentado no seguinte vídeo:

Como se pode ver, o processo de construção não é muito complicado. O principal é desenvolver um projeto e não ter preguiça de aperfeiçoá-lo. Ah, e as ferramentas. Se elas estão em casa ou podem ser emprestadas de um vizinho, enfim, não será necessário gastar com a compra delas.

Toda a construção do box sairá ao proprietário muito mais barato do que custaria um box acrílico de fabricação duvidosa, que, provavelmente, em um ano e meio terá que ser jogado fora.

Já o box de chuveiro resultante, com acabamento de azulejo, feito manualmente, e mesmo que em algo ligeiramente imperfeito, sempre servirá fielmente não por anos, mas por décadas.

Deixe, por favor, comentários no bloco abaixo. Faça perguntas e publique fotos sobre o tema do artigo. Conte como construiu o box do chuveiro com suas próprias mãos ou alguém que você conhece.