Como fazer um ralo de chuveiro no piso sob os azulejos: guia de construção e instalação

Ao organizar pessoalmente os espaços de higiene em uma casa de campo, casa ou apartamento, na maioria das vezes não buscamos economizar, mas sim remodelar o espaço de acordo com as necessidades pessoais. Por isso, frequentemente não escolhemos soluções prontas, mas sim instalamos um ralo para chuveiro no piso sob cerâmica e construímos um box de ducha exclusivo. Apesar do desejo de alcançar o resultado ideal, nem todos nós sabemos como esse trabalho é realizado. Concorda?

Compartilharemos com você todos os detalhes e nuances da instalação de um chuveiro sem o box tradicional e estruturas padrão. Falaremos sobre os tipos de ralos sanitários, critérios para sua escolha e os materiais necessários para realizar a ideia.

No artigo que apresentamos, estão todas as respostas para as perguntas de artesãos autônomos e contratantes de equipes de construção. O processo de construção manual do chuveiro é descrito em detalhes. Diagramas, fotos e uma seleção de vídeos facilitarão significativamente a familiarização com as informações.

Variedades de ralos, suas características e diferenças

Os dispositivos de drenagem desse tipo diferem externamente, por estrutura interna e por altura. As grelhas decorativas são a única parte visível e, claro, em primeiro lugar avaliamos sua forma, que pode ser redonda e oval, quadrada e retangular, em forma de triângulo ou de um canal longo.

As grelhas para ralos são fabricadas em diferentes materiais. As mais resistentes, de qualidade e com preço acessível são as de aço inoxidável escovado ou polido. Também são usados vidro temperado, cromo, latão. Menos durável, mas mais barata, é a de plástico. O plástico cumprirá seu prazo de serviço, mas em comparação com o mesmo aço inoxidável terá uma aparência muito modesta.

Um chuveiro aberto sem box torna o banheiro visualmente mais espaçoso. Em um ambiente de tamanho padrão, a localização ideal é no canto.

A grelha geralmente é escolhida com base no próprio gosto… Mas de forma mais fundamentada e objetiva, deve-se observar a variedade de ralos dependendo do tipo de dispositivo de recebimento de água. A classificação é a seguinte:

• Pontuais. Consistem em um funil de recebimento de água de pequena área, coberto por uma grelha. Podem ser instalados em qualquer lugar: no centro, em qualquer canto, diretamente sob o chuveiro, etc.;
• Lineares. A parte de captação de água é feita em forma de canal, coberto por uma grade. Eles são instalados tanto ao longo das paredes do box quanto no centro do chuveiro.

Os ralos lineares são os mais potentes em termos de volume de águas residuais recebidas. Eles são ajustáveis em comprimento, e sua capacidade de vazão é fácil de calcular de acordo com o fluxo de água. São indispensáveis em chuveiros onde várias pessoas tomam banho ao mesmo tempo e ao usar chuveiros modernos no estilo 'chuva tropical'.

O ralo em forma de canal pode ser colocado tanto no centro ou junto à parede, quanto na entrada. Nesse caso, além da função principal, ele também desempenha uma segunda função — cria uma área úmida no piso do tipo sem barreira.

O conjunto do ralo de chuveiro inclui os seguintes elementos principais:

• corpo (plástico, aço, ferro fundido);
• grade decorativa removível (painel frontal) e um filtro para capturar cabelos e outros detritos abaixo dela — ambas as peças ficam em cima do corpo do ralo, apoiando-se nele;
• funil de captação de água com elementos de vedação (membrana impermeabilizante e flange de aço de fixação);
• sifão;
• tubo de saída na parte inferior, por onde a água vai para o esgoto.

Agora sobre o material do qual o próprio ralo é feito. Ferro fundido é instalado exclusivamente em instalações industriais, piscinas públicas, banhos. Desvantagens: instalação difícil devido ao peso pesado. Vantagens: resistência, maior capacidade de vazão.

Aço inoxidável — material que atende aos requisitos para ambientes com normas sanitárias e higiênicas rigorosas (hospitais, creches, cantinas). Os produtos de aço são fáceis de limpar e manter em ordem.

Em ambientes domésticos, é perfeitamente aceitável usar plástico, a escolha do material não é tão importante, embora o aço inoxidável seja certamente preferível. Ele é anticorrosivo, durável, confiável.

E finalmente, ao escolher um ralo, consideramos sua altura, que varia entre 55-180 mm. Disso depende o quanto o nível do piso precisará ser elevado. Não se deve tentar minimizar essa característica, pois os ralos altos têm melhor capacidade de vazão.

O ralo é uma construção complexa. Ele garante não apenas o escoamento da água usada, mas também sua filtragem de detritos, a vedação da zona de junção, a proteção contra odores de esgoto e o acesso ao sistema de drenagem para inspeção.

A indústria fabrica modelos com altura de gargalo ajustável, que podem ser facilmente adaptados à espessura existente da argamassa. Os modelos modernos de ralos de chuveiro são projetados para temperaturas de água de até +80-85 °C, as grades suportam peso de até 300 kg ou mais.

Estrutura do sifão e do tubo de saída

A função do sifão é impedir a entrada de odores desagradáveis dos canos de esgoto no banheiro. Essa função é realizada pelo fecho hídrico localizado dentro do sifão. Mas se o chuveiro não for usado regularmente, o ralo seca gradualmente e os odores começam a vazar.

Nesse caso, o sistema de drenagem deve ser equipado não apenas com um fecho hídrico, mas também com um fecho 'seco'. Sua confiabilidade aumentará significativamente, pois no ralo com fecho seco existem várias abas que fecham o ralo com o próprio peso. As abas são abertas pelo fluxo da água de drenagem e depois fecham novamente.

Em ambientes não residenciais e frios, os ralos devem ser equipados também com um fecho mecânico, que não congela no frio e possui um anel especial de drenagem de água. Se ocorrer uma ruptura na impermeabilização, a água retorna ao dreno através dos orifícios deste anel.

O ralo deve ser 'embutido' no piso existente. Se isso não for possível, será necessário elevar o piso, ou seja, construir algo como um pódio.

Os ralos de chuveiro também diferem conforme a seção do tubo de esgoto ao qual são conectados. Eles possuem um tubo de saída vertical ou horizontal. Os diâmetros do tubo de saída e da tubulação de esgoto devem corresponder entre si.

Se o dreno for vertical, a seção será de 110 mm. Essa opção é adequada para casas de campo e chalés, pois o esgoto é conectado por baixo.

A segunda opção, onde a conexão com o tubo de esgoto é lateral (horizontal), é considerada mais versátil e, para apartamentos em edifícios de vários andares, é a única possível. Para fins domésticos, nesse caso, um diâmetro de 40-50 mm é suficiente.

Principais critérios para escolha do ralo

Como os ralos de drenagem possuem uma grande variedade de modelos, faz sentido listar quais parâmetros e em qual ordem se deve focar a atenção.

Primeiro passo — decidir se a saída para o esgoto será horizontal ou vertical. O ralo com tubo de saída horizontal tem menor altura e é usado se houver limitação na espessura da camada de concreto.

O dispositivo com saída vertical pode ser conectado apenas a um tubo de esgoto localizado suficientemente baixo.

Segundo passo — escolha da capacidade de vazão do ralo. Quanto a essa característica, a 'faixa' é de 0,4 a 2,0 litros por segundo. Quanto maior o diâmetro do tubo de saída, maior a capacidade de vazão do ralo.

Com a presença do fecho hídrico, a passagem de ar do esgoto para o ambiente é bloqueada graças a um selo d'água. A água fica constantemente na curvatura inferior, preenchendo completamente o espaço interno.

Terceiro passo — escolher entre o fecho hídrico e o fecho seco. A decisão depende da frequência com que o box do chuveiro será usado.

O selo hídrico implica a presença constante de uma certa quantidade de água no ralo, enquanto o selo seco protege contra maus odores mesmo quando o canal de drenagem seca. Ele é útil não apenas nos casos em que o chuveiro é usado raramente, mas também quando o ralo é instalado em um 'piso aquecido'.

Com água, as cortinas do selo ficam elevadas. Quando não há água, as cortinas descem e fecham a passagem do tubo, impedindo a passagem de gases do esgoto.

E só no quarto passo chega a vez da aparência externa do ralo — ou melhor, da sua parte externa (grelha de drenagem). É importante que ela combine harmoniosamente com o design geral do ambiente, o tamanho e a cor do azulejo.

Quinto passo — por último, pense se vale a pena adquirir um ralo não ajustável em altura mais barato ou pagar mais por um modelo ajustável. A precisão da instalação, a separação das operações de montagem em sujas e limpas, a alta exatidão de alinhamento com o nível do piso de azulejo — essas são as vantagens dos ralos ajustáveis em altura.

Instruções de instalação passo a passo

Se a casa está apenas sendo construída, não surgem complicações sobre como fazer o dreno do chuveiro. O monólito de concreto do piso permite instalar uma saída vertical de esgoto. Mas em um apartamento de prédio, a espessura da contrapiso não é suficiente nem para uma saída horizontal, portanto, será necessário elevar o nível do piso em 10-15 cm.

E em casas já em uso, primeiro é necessário remover completamente o revestimento antigo e limpar os detritos. Na base exposta, deve restar apenas o tubo de esgoto. Muito provavelmente, é de ferro fundido e sua vida útil já terminou. O melhor é substituir esse tubo por um novo de plástico, no qual será conectado o tubo do ralo.

O piso é como uma torta de camadas. Consiste em várias camadas de contrapiso e impermeabilização. Adicionalmente, pode-se colocar isolamento térmico. É desejável que o azulejo que cobre o piso tenha efeito antiderrapante.

#1. Seleção de ferramentas e materiais para o trabalho

A instalação do ralo é feita simultaneamente com a construção do revestimento impermeável do piso. Com base nisso, é necessário preparar as ferramentas.

Para a aplicação da contrapiso, por exemplo, serão necessários baldes, uma pá (ou betoneira) para misturar a argamassa, colheres de pedreiro, espátulas e desempenadeiras para aplicá-la na base e nivelar. Para a demolição do piso existente — martelo perfurador (furadeira de impacto), cinzel, martelo.

Também serão necessárias estas ferramentas:

• fita métrica, nível a laser, faca, régua, esquadro;
• cortadores de azulejo;
• conjunto de chaves e chaves de fenda;
• alicates de corte;
• serra tico-tico, etc.

Lista de materiais necessários (a quantidade depende da área do piso):

• argamassa seca (cimento e areia) para contrapiso (na proporção de 5 kg por metro quadrado);
• concreto de argila expandida, concreto celular para 'aliviar' a camada inferior da contrapiso (com o objetivo de reduzir a carga sobre as lajes);
• poliestireno expandido em placas para isolamento térmico (50 mm de espessura);
• membrana de impermeabilização (fita amortecedora);
• mástique de vedação (com distribuição calculada de 3 kg por 1 m³);
• isoplasto;
• adesivo para azulejos (consome até 5 kg por metro quadrado);
• rejunte para juntas, pasta de silicone vedante.

E o mais importante: o ralo em conjunto completo (com fixadores e etc.), tubos plásticos, piso cerâmico.

#2. Preparação da base para instalação do ralo

Etapa 1 — instalação do tubo de drenagem para o esgoto. O tubo de drenagem do ralo é inserido no esgoto com o nível de inclinação necessário (2 cm por metro linear) e o contorno da conexão é preenchido com pasta vedante. Se necessário, combine o ralo do chuveiro com outros ralos — da cozinha, da máquina de lavar.

Para garantir uma drenagem eficiente, o comprimento do tubo de drenagem deve ser o mais curto possível e não ter curvas. Certifique-se de que a inclinação do tubo em direção ao esgoto seja suficiente (2%)

Etapa 2 — cálculo da altura da contrapiso (marcação preliminar). Realizamos as seguintes ações:

• instale o nível de modo que ele mostre o eixo do tubo de drenagem para o esgoto;
• coloque o ralo 1,5 cm acima do tubo de drenagem (referindo-se aos eixos);
• mova o feixe para a altura da grade do ralo;
• adicione a espessura da grade e mais 1-1,5 cm para a altura da inclinação para escoamento normal da água (na proporção de 1 cm por metro linear);
• a partir da linha que indica a altura de instalação da grade, marque para cima a altura adicional e mova o feixe do nível para a nova marca.

Resta marcar com lápis ou marcador a projeção do feixe na parede – esta é a altura para a qual o piso do box do chuveiro deve ser elevado.

Etapa 3 — preparação da base. Nesta etapa, faça a contrapiso rústica:

• limpe o piso, vede as rachaduras, elimine danos e irregularidades;
• considerando que na contrapiso principal será colocada uma camada de poliestireno expandido de 5 cm de espessura, e a própria contrapiso não pode ter menos de 3 cm, marque na parede a partir da marca (veja item anterior) 8 cm para baixo e obtenha uma nova marca — esta é a borda superior da contrapiso rústica;
• despeje a contrapiso — para reduzir o peso e a carga sobre as lajes, utiliza-se concreto leve (concreto celular, concreto de argila expandida) ou blocos de concreto celular fixados com tela de reforço e preenchimento de cimento e areia com camada de 3 cm.

Ao longo das paredes, coloque a fita amortecedora para criar um efeito 'flutuante' e proteger a contrapiso de possíveis fissuras. Seque a contrapiso conforme as normas de construção por pelo menos 14 dias, se no ambiente em reforma a temperatura for mantida não inferior a +20°C estáveis.

Etapa 4 — tratamento de impermeabilização. Usamos impermeabilização de revestimento — mástique betuminoso ou outro selante. Aplicamos com pincel em várias camadas em toda a superfície, com sobreposição nas paredes. Revestimos cuidadosamente os cantos e juntas das paredes com o chão — locais mais propensos à propagação de mofo e fungos.

A impermeabilização impedirá que a água inunde os andares inferiores e o porão, protegerá contra a proliferação de microrganismos patogênicos, o aparecimento de umidade excessiva e odores desagradáveis.

O mástique forma uma película elástica e impermeável. Para aumentar a confiabilidade, pode-se colar todas as juntas com material impermeabilizante em rolo, cobrindo até 25-30 cm de altura, e aplicar mais uma camada de mástique por cima. O tratamento de impermeabilização deve ser repetido várias vezes à medida que as camadas do piso são aumentadas. Leia mais sobre como fazer corretamente a impermeabilização sob azulejos no banheiro.

Etapa 5 — escolha do local para posicionar o ralo. Experimentamos o layout dos azulejos e escolhemos o local para o ralo de modo que a aparência geral do piso seja estética. A grelha de drenagem decorativa deve estar posicionada simetricamente em relação aos azulejos e às juntas entre eles.

Seria bom remover um azulejo e instalar um dreno pontual em seu lugar. Se o azulejo for grande, o ralo é colocado na junção de dois/três/quatro elementos. Ralos de canto e lineares também são recomendados para serem combinados com azulejos inteiros, evitando cortes desnecessários sempre que possível.

#3. Instalação e construção de isolamento térmico

Etapa 6 — instalação do ralo. Montamos o corpo do ralo, fixamos, inserimos o tubo de saída localizado na parte inferior no cano de esgoto.

Etapa 7 — criação da camada de isolamento térmico. Cortamos as placas de poliestireno expandido em pedaços. Ajustamos rigorosamente as linhas de corte aos contornos dos componentes de esgoto existentes, colocamos o poliestireno expandido no chão. Graças às propriedades de isolamento térmico, o poliestireno expandido impedirá a perda de calor para as paredes.

O poliestireno expandido extrudado apresenta boas características de isolamento térmico e resistência à absorção de água. Qualquer impermeabilização combina com este isolante, exceto mástiques betuminosos que contenham solventes orgânicos.

Ao redor do perímetro também é necessária uma fita de amortecimento, mas é melhor cortá-la manualmente do mesmo material, apenas com menor espessura (3 cm). As juntas entre as peças de poliestireno expandido são seladas com fita adesiva para evitar que o frio do concreto penetre por baixo.

#4. Execução da contrapiso

Etapa 8 — despejo da segunda camada de contrapiso e formação da inclinação do piso. Cobrimos o isolante com tela de armadura. Instalamos réguas-«balizas» para marcar a inclinação em direção ao ralo. Réguas padrão especiais podem ser compradas em loja ou feitas artesanalmente de madeira.

Se você tiver sorte na escolha do modelo, pode encontrar no kit do ralo um conjunto de réguas-guia com espessura variável ao longo do comprimento (as mesmas «balizas»). Montadas juntas, elas formam uma estrutura que facilita o despejo do contrapiso com inclinação em direção ao orifício de drenagem.

Após posicionar as «balizas» e verificar todas as medidas, despejamos o piso com argamassa comum de cimento e areia na proporção de 3-4 partes de areia para 1 parte de cimento. O contrapiso deve cobrir completamente o dispositivo de drenagem. Apenas o flange permanece exposto. Procuramos obter a superfície mais uniforme possível, fazendo a inclinação na proporção de 1 cm por metro linear.

Para fazer a inclinação em «envelope», a superfície é dividida condicionalmente em 4 partes por cortes, inclinando cada parte em direção ao ralo localizado no centro do piso.

O mais fácil é fazer a inclinação para o ralo-calha localizado ao longo da parede, pois ele é direcionado para um lado. Para o ralo pontual situado no centro, a inclinação do piso deve ser feita de quatro lados, o que é tecnicamente muito mais difícil. Concluído o trabalho, secamos o contrapiso por 3-4 dias.

Etapa 9 — tratamento impermeabilizante. Colocamos sobre o contrapiso semi-seco uma manta impermeabilizante (folha de isoplasto). Recortamos um furo, passamos o flange para fora através dele, fixamos com parafusos nas bordas. Derretemos o isoplasto sobre a superfície, aquecendo seu lado traseiro com um maçarico. Novamente aplicamos mástique de vedação nos cantos e juntas do piso com as paredes.

#5. Realização dos acabamentos

Etapa 10 — montagem do ralo. Colocamos o sifão no corpo do ralo, ajustamos a grelha decorativa, colocando um anel de vedação de borracha por baixo.

Etapa 11 — despejo da terceira camada de contrapiso. Removemos temporariamente a grelha do ralo e cobrimos o furo com um pedaço de material impermeabilizante para não sujar o interior do ralo. Fazemos o último contrapiso de forma semelhante ao anterior. Ao mesmo tempo, deixamos uma pequena margem de altura para que o nível do piso possa ser elevado na etapa final, ao assentar os azulejos. Essa margem é igual à espessura do azulejo mais 1-2 mm (folga para a camada de adesivo).

A última secagem é a mais longa. O contrapiso deve curar, o que leva em média 25-28 dias, mas é melhor manter o ciclo completo de 43 dias. Durante esse período, é necessário manter a umidade moderada (nos primeiros dias, umedecer regularmente a superfície), temperatura de +20-22 °C, além de proteger o ambiente de correntes de ar e luz solar direta.

Segredo do padrão geométrico correto: 1) esticar cordas simetricamente do perímetro ao ralo; 2) ao colocar cada azulejo, certificar-se de que suas bordas estejam paralelas ao lado do perímetro ou correspondam ao vetor definido pela corda.

Etapa 12 — colocação de azulejos. Você coloca os azulejos na direção do ralo para as paredes, usando adesivo para azulejos e cortando cuidadosamente nos lugares necessários. Seque por 1-2 dias.

Neste ponto, a instalação do ralo de chuveiro finalmente é concluída. Resta rejuntar as juntas entre azulejos com materiais de rejunte impermeáveis.

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

Estrutura interna do ralo de chuveiro (no exemplo do ralo-bandeja):

Instalação do ralo de chuveiro:

Colocação de azulejos no piso do chuveiro com inclinação:

Em conclusão, pode-se dizer que o dreno no piso do banheiro é uma ideia prática e original. A popularidade dos boxes de chuveiro abertos é explicada não apenas pelo seu design moderno, mas também pela conveniência. A única coisa que assusta muitos é o risco de inundar os cômodos adjacentes e os andares inferiores. Mas se a instalação for feita profissionalmente, não há motivo para preocupação e não pode haver!

Se após estudar o material surgirem dúvidas ou você já teve a oportunidade de instalar um ralo de chuveiro por conta própria, compartilhe sua experiência com nossos leitores. Seria bom se você complementar o comentário com uma foto da sua criação caseira.